Просмотр записей дневников в категории: Автомобили и всё что с ними связано

  • Zloyuzver
    Давно я ничего не писал в своём дневнике - всё повода не было. Но сегодня лазил я по сети и на одном из модельных ресурсов наткнулся на ролик по изготовлению кузова для модели. Ролик мне понравился и я решил запостить его у себя, так, чтоб потом не искать, если, вдруг, понадобиться. Ну, и, вдруг, он кому-либо поможет :)

    Mikon, Username, AlexMK и 2 другим нравится это.
  • Zloyuzver
    Всем хорош родной бодик на TurnigyTitan – красивый достаточно прочный… Однако, есть пара «Но»:

    1) Если, не дай Бог, сломаешь родной бодик, то разоришься на покупке нового (стоит 100 евро, без учёта стоимости доставки).
    2) При каждом запуске авто приходится снимать бодик, а это немного надоедает.

    В общем, решил я оставить красивый родной бодик для всяких выставок, дабы не ломать его на обычных покатушках.

    Можно, конечно, катать авто и без бодика, но при этом через верх внутрь знатно летит всякая гадость, ну и как-то не шибко красиво, что-ли. Скажу честно - без бодика я достаточно длительное время и у меня постепенно созрела мысль сделать самодельный бодик. Сначала я хотел сделать болванку из пенопласта и на её основе сваять бодик из стеклоткани, пропитанной с эпоксидной смолой. Но у меня с этим пока, как-то, не сложилось, начиная с материала для болванки – подходящего пока не нашёл, да что таить – не сильно-то я его и искал. Но на балконе стоял лист ПВХ, толщиной 2 мм. Вот я и решил попробовать сделать бодик из него.

    Оговорюсь сразу – это мой первый опыт работы с пластиком, не считая сбора стендовых авиамоделей в далёком детстве. Ну, и результат получился соответствующий. Но, как говориться – первый блин комом.

    Итак, для начала я решил определиться, чего же я, собственно, хочу от нового бодика:

    1) Он должен закрывать шасси от попадания сверху всякой бяки
    2) Обеспечивать, по возможности, достаточный обдув двигателя во избежание его перегрева
    3) Должен быть лёгкий доступ к кик-стартеру, кнопке глушения двигателя и рычагу газа на карбюраторе, без необходимости снимать бодик
    4) Хоть немного радовать глаз

    Затем, из старых картонных папок я попытался сделать некое подобие макета корпуса, дабы потом разобрать его на шаблоны и перенести на пластик. В результате моих садистских изысканий в отношении картона, родилось такое убожество:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    В процессе постройки макета было принято решение делать бодик из двух частей – капота и кабины, с последующим их соединением в единое, надеюсь, целое.

    Разобрав получившееся творение на составные части, я понял, что простым обводом шаблонов не отделаешься. По сему, я снял приблизительные размеры, перенёс их на пластик, а потом вырезал… кухонными ножницами. Да, данный пластик резался ими очень хорошо, в связи с чем, первоначальная идея, пилить пластик электрическим лобзиком, была отброшена за ненадобностью. В процессе строительства, я не раз радовался тому, что пластик можно спокойно резать ножницами. В общем, по окончании нарезки я получил две заготовки – кабины (слева) и капота (справа):
    [​IMG]

    В процессе сборки выяснилось, что боковины капота желательно было сделать более длинными. Учту это при постройке следующего бодика.

    Ну что, передо мной лежат плоские заготовки, теперь надо придать им объём. С этой целью, по линиям сгиба с обратной стороны, на пластике тупым ножом (специально взял нож, который я отродясь не точил, ибо им не пользуюсь) были сделаны неглубокие вдавления для облегчения сгибания. Затем я включил самую маленькую конфорку на газовой плите и стал равномерно нагревать пластик и аккуратно его сгибать по линиям. Увы, опыта в данной технике у меня не было, а по сему вышло не шибко красиво. Сначала я согнул капот, как более простой, а потом принялся за кабину. В итоге, я не догрел пластик кабины и он треснул в месте сгиба. Немного матюкнувшись, я пошёл и вырезать новую заготовку кабины. Затем сделал на ней вдавления по линиям сгибов и начал гнуть, но уже не спеша и тщательно прогревая. Опять же – получилось не фонтан.

    По окончании эпопеи по сгибанию пластика, началась эпопея по подгонке капота к модели и вырезание в нём различных технических отверстий. По итогу получилось вот что:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    По окончании возни с капотом, началась возня с кабиной. Но, эта возня была настолько увлекательна, что о необходимости фотографировать промежуточные стадии изготовления кабины я забыл, а вот о мате - вспомнил. Кстати, практически все отверстия выпиливались дремелем с торцевой фрезой.

    По итогу длительных подгонок, выпиливаний и матюканий, была сделана кабина, и с помощью суперклея соединена с капотом. В последствии, для усиления места соединения кабины и капота, я планирую поставить некоторое количество заклёпок, т.к. в процессе работы двигателя идёт нехилая вибрация.

    В результате всех манипуляций, получился кривовато-косоватый корпус, а-ля гроб, с лёгким налётом Имперского стиля из «Звёздных воин». Как по мне, так гроб выглядит симпатичнее получившегося корпуса. Вот он вне модели:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    А вот, как он выглядит на модели:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Что ж, в черновом варианте всё, вроде, готово. Осталось кое-чего доделать и покрасить сие творение рук моих. Конечно, есть вопрос (точнее – определённая доля сомнения) по поводу вероятного оплавления бодика в области двигателя и выхлопной трубы из-за их немалого нагрева, но окончательный ответ можно будет получить только после тестовых заездов.

    В плане же предъявленных ранее требований к самодельному корпусу, видим следующее:
    1) Он должен закрывать шасси от попадания сверху всякой бяки - Выполнено
    2) Обеспечивать, по возможности, достаточный обдув двигателя во избежание его перегрева - Выполнено
    3) Должен быть лёгкий доступ к кик-стартеру, кнопке глушения двигателя и рычагу газа на карбюраторе, без необходимости снимать бодик - Выполнено
    4) Хоть немного радовать глаз – Не выполнено

    Три из четырёх – как по мне – вполне не плохо.

    Чуть позже статья будет дополнена фотографией окончательно доделанного бодика и результатами тестовых заездов.

    С уважением, автор, Кергет Руслан.

    P.S. Кстати, если кто-то хочет что-либо предложить и\или посоветовать (ну, кроме "выкинуть это убожество нафиг") - буду рад советам :).
  • Zloyuzver
    Сегодня на очередных покатушках произошёл неприятный инцидент.
    Катал я на Бронтозавре по стадиону и, т.к. он долго стоял на приколе (катал электричку), периодически проверял состояние машины, подводя её к себе для визуального осмотра. И вот, на одном таком осмотре Бронтозавр решил проявить свой характер. А если говорить точнее - он вдруг стал неумолимо уезжать в направлении бетонного столба. На курок газа он не откликался (давил в тормоз что есть мочи).
    Вот реконструкция траектории:
    06.JPG

    Попытка поймать его за кузов также не удалась и просто привела к моему кульбиту через правый бок и старту с места, но уже меня (не ожидал от себя такой гимнастической прыти). За время моего кульбита бронтозавр сумел развить неплохую скорость и из управления откликнулся только на руль, что предотвратило его встречу со столбом, но перенаправило на встречу с бетонной клумбой. На подъезде к клумбе автомобиль попадает в выступающую плитку (точнее там не только плитка, там ещё и небольшой П-образный бетонный ров, глубиной около 10 см).
    07.JPG

    После встречи с таким препятствием, Бронтозавр решает, что он не машина, а то ли птица, то ли фигурист, подпрыгивает и делает двойной тулуп через левый борт, при виде которого я мысленно распрощался с коркой. После кульбита Бронтозавр затормозил мордой в бетонную клумбу, но уже на меньшей скорости. Ту я его, таки, догнал и заглушил двигатель. Оттащив неудавшуюся звезду фигурного полёта к месту его триумфального старта, я начал осмотр авто.
    Что сразу бросилось в глаза, так это вывернутый неестественным образом правый передний кулак и торчащая в растопырку между ним и чашкой переднего дифференциала кость. Кость не была погнута, следов поломки кулака не было, просто вывих правого копыта, который с честью пережил сервосейвер, отработавший на все 100% и защитивший весь рулевой механизм от поломки. Максимум что можно притянуть за уши, так это только чуть погнутый, как мне кажется, палец на дюралевой трапеции, но это фигня, ибо я могу просто придираться. Простите, фото не делал, ибо это было на поле, а сфоткать телефонном я не дотумкал. Втрое, что я увидел при последующем осмотре - это выпавшая кость из привода заднего правого колеса, соответственно с потерей демпфирующих колец в обоих чашках. Кстати, похоже, что такое же кольцо исчезло и из передней правой чашки, к которой крепится колесо, ибо при максимальном углублении кости в эту чашку слышится звук удара металла о металл. Сама кость лежала рядом с авто, т.е. она выпала уже поле доставки авто на послеаварийный осмотр. Я сгрёб авто и кость и почапал домой для более подробного осмотра и ремонта.
    Вот фото выпавшей кости:
    01.JPG

    Место, откуда она выпала:
    02.JPG
    03.JPG

    Детальный осмотр показал наличие трещины на левом боку корки в области угла кабины:
    05.JPG

    Также видно, что немного наклонён болт в задней правой ступице. Ну да ничего, ибо это не смертельно. Я снял колесо и выкрутил из ступицы палец. Потом осмотрел ступицу и увидел, что запрессованная металлическая вставка, в которую вкручивается болт, немного наклонена.
    04.JPG
    Она не вываливается, т.ч. ничего страшного в этом нет. Ну и, т.к. запасных демпфирующих колец у меня нет, то я просто подложит кружки, вырезанные из резины от обычной автомобильной покрышки, подогнав, белее-менее, их толщину. После этого вставил полуось и закрутил палец обратно с использованием фиксатора для разъёмных резьбовых соединений. Потом водрузил колесо на положенное ему место. Оговорюсь, что передний правый кулак я пока не снимал и резинку не подкладывал. Стоит упомянуть, что больше поломок найдено не было - рычаги, кости, валы и т.п. остались целыми (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить :)-:).

    Завтра планирую проверить модель в плане работы двигателя (не сгорело ли сцепление) и ходового тестирования. Ну и надо ставить глушилку двигателя, благо такая у меня уже есть. Правда для этого надо пол авто разобрать, а точнее весь зад, чтобы можно было добраться до винтов и, сняв кик-стартер, получить доступ к проводам кнопки выключения двигателя.

    Кстати, причину такого поведения авто я нашёл ещё не поле. Виновата аппаратура FS-iT4, которая самопроизвольно вырубилась возле работающего двигателя, а когда включилась - у неё глюканул канал газа (чего раньше никогда не было) и стал выдавать приёмнику полный газ, не реагируя на положение курка. После перезапуска аппаратуры всё прошло.

    Ну, и что могу сказать об авто, в свете всего случившегося, - жывуч. На неплохой скорости влететь в ямы, потом сделать двойной тулуп и закончить свой путь, поцеловав бетонную клумбу, да ещё при этом отделаться лишь мелкими поломками (при весе авто в 12 Кг) - это хорошая смесь везения и крашеустойчивости деталей (опять же, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить :)-:).
    По поводу аппаратуры я промолчу, ибо на языке только мат :(envy):.

    UPD от 04.07.2014: Сегодня заправил монстра бензином и вышел на улицу для проверки работы двигателя, рулевого управления и тормозов. Движок запустился с пол-пинка, прогрелся и я начал потихоньку гонять. Откатал пол бака и вернулся домой. Сейчас Бронтозавр отдыхает на балконе и выветривает пары бензина и сгоревшего масла ).
    Что могу сказать по итогу сегодняшней проверки - автомобиль адекватно разгоняется, тормозит и рулится. В общем, Бронтозавр опять в строю (опять же, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить :)-:). Единственное что - надо будет чуть ослабить пружину на кулачках сцепления, т.к. сцепление схватывать начинает только на достаточно больших оборотах, и из-за туговатой пружины плохо прижимаются кулачки к барабану. Это было с нова, просто лень было лезть. А тут, раз надо двигатель разбирать для установки дистанционного прерывателя, то можно и в сцепление залезть.
  • Zloyuzver
    Вместо предисловия

    Я долго сомневался, но, всё таки, решил восстановить в своём дневнике записи, посвящённые аппаратуре FS-iT4. Однако, учитывая опыт работы с аппаратурой, накопленный за это время (первая запись была сделана 25.04.2013г., т.е. больше года назад), и сформировавшееся впечатление, я решил немного переработать сделанные ранее записи, дополнить их, и скомпоновать в одну статью. Кое-какую информацию об этой аппаратуре я уже выкладывал на сайте "Паркфлаер" (тут и тут) и в профильной ветке на этом форуме. Итак, прошу строго не судить за получившийся результат.


    А вот позвонить по ней не удастся.​

    Вот и доехала до меня обещанная аппаратура. Доставка осуществлялась почтовым тарифным планом «улитка» в течение 48 дней. Ну да ладно. Доставка почтой это, вообще, отдельная песня. По сему, вернёмся к доставленному, т.е. к аппаратуре.

    Упаковка и комплектация


    Итак, жесточайшим образом сорвав почтовую обёртку, я обнажил почти девственно белый прямоугольник коробки, которая, в последнее время, стала стандартом для аппаратуры Fly Sky. На ней виднелось несколько следов домогательств со стороны доставлявших, в виде небольших замятий на углах. В остальном, коробка была без повреждений. Сама коробка сделана из достаточно плотного картона и она достаточно жёсткая. Вот она, родимая:

    01.jpg

    Открыть коробку оказалось весьма не тривиальной задачей, т.к. боковины крышки доходят до самого дна коробки и сама крышка подогнана достаточно плотно, что явно не способствует быстрому открытию коробки. Так что, открытие коробки было весьма увлекательной разминкой для пальцев рук.
    Открыв коробку, я увидел тонкий тонкий лист пенополиэтилена, отделявший рулевое колесо от верхней крышки и понял, что мне очень повезло, что никто не пинал коробку в область той самой крышки. Вот что я увидел:

    02.jpg

    На пенополиэтилене был виден отпечаток рулевого колеса. В общем, если к вам придёт посылка с FS-iT4 и на её крышке, не дай Бог, будет вмятина, то есть большая вероятность, что вам сломали рулевое колесо.
    Но, хватит ужасов. Возвращаемся к содержимому коробки. Итак, я убрал лист пенополиэтилена и увидел вожделенное мною содержимое:

    03.jpg

    Да, да – вот так оно и было сложено, или, если быть более честным, – свалено. Кстати, сама аппаратура прочно лежала в ложементе из всё того же пенополиэтилена, так что повредить экран аппаратуры при транспортировке практически не возможно (хотя я верю в нашу почту). В общем, раньше сломается, упомянутое выше, рулевое колесо, чем экран. Да, как вы можете видеть на фото, мне достался по настоящему серебристый вариант, а не зеленоватый титан или, вообще, оранжевый – всё таки я ортодокс и Всевышний решил пожалеть меня.

    Итак, я вынул всё из коробки и прикинул пришедшую мне комплектацию. А она была такой:
    1. Передатчик FS-iT4
    2. Приёмник
    3. S-bus хаб
    4. Телеметрийный датчик напряжения
    5. Телеметрийный датчик температуры
    6. Телеметрийный магнитно-индукционный датчик скорости
    7. Аккумулятор для передатчика на 1200 mAh
    8. Дополнительная накладка на рукоятку
    9. Шнур для подключения передатчика к USB компьютера
    10. Диск с инструкцией в формате PDF на английском и китайском языках

    04.jpg

    В общем, как по мне, - вполне неплохая и достаточно полная комплектация.

    Пульт – эргономика и управление


    Что делает нормальный человек, получивший в свои загребущие ручонки вожделенный предмет электронного характера? Правильно – начинает включать его, тыкать в него пальцами и лазать по всяческим меню. Вот и я первым делом вставил аккумулятор в пульт и включил его. При этом пульт издал звук разгоняющегося гоночного автомобиля. Кстати, при выключении пульт тоже издаёт звук, но на этот раз это звук удаляющихся болидов формулы 1 и громкость его больше, чем при включении аппаратуры. Это, конечно, оригинально, но, боюсь, быстро надоест.

    05.jpg

    После включения я сразу же залез и посмотрел версию прошивки - 1.0-CN 28-NOV-2012. Залез я и в меню языков. Там был представлен большой выбор языков интерфейса в виде китайского и английского и… всё. Хотя, чему тут удивляться – префикс прошивки «CN» сразу отрезвляет в плане языковой поддержки. Спасибо, что хоть английский есть, т.к. в китайском языке я не очень силён даже со словарём. Быстренько полазав по меню, я выключил пульт и стал более внимательно его осматривать, обнюхивать и взвешивать в руке.
    Сам пульт достаточно тяжёлый и с непривычки может вызвать некоторый дискомфорт в руке, особенно при длительном удержании пульта на весу. Качество пластика вполне нормальное. Он, конечно, не прорезиненный, но и не откровенное «г» - так, вполне себе середнячёк. Правда лично у меня возникает желание разобрать пульт и немного поработать надфилем на ручке в месте стыковки двух половинок, дабы убрать небольшой бортик. Он, конечно, не мешает, но вызывает некоторый дискомфорт.
    Если поставить пульт на стол, то он стоит, но небольшой наклон его вбок может привести к падению из-за высокого центра тяжести и близкого расположения ножек к центру батарейного отсека (ножки расположены аккурат вокруг батарейного отсека).

    06.jpg

    Почему ножки поставили именно так – мне не ведомо, но устойчивости пульту это явно не добавило. С наибольшей охотой он валится вправо – в сторону рулевого колеса. Так что будьте аккуратны, когда будете ставить пульт.
    В плане кнопок картина следующая. Триммер TR4, сделанный в виде самоцентрирующейся сдвижной кнопки, отклоняющейся вперёд и назад, и триммер TR5, состоящий из двух кнопок, расположены под большим пальцем.

    07.jpg

    Соответственно, на них можно нажимать большим пальцем левой руки, правда, при небольшой сноровке.

    08.jpg

    Но есть большая вероятность случайного нажатия ближней к курку кнопки триммера TR5. Кнопка SW1 расположена аккурат под средним пальцем. Случайно нажать её достаточно тяжело. Но, на мой взгляд, самой неудачной, по расположению, кнопкой является кнопка SW2, расположенная ближе к низу ручки пульта. Она расположена как раз под мизинцем.

    09.jpg 10.jpg

    Даже просто беря пульт в руку, я регулярно осуществляю случайные нажатия на эту кнопку. Может у меня руки не той системы, но факт остаётся фактом – у этой кнопки почти 100% вероятность случайного нажатия. Что же касается триммеров на руле (TR1, TR2, TR3), то они сделаны также, как и триммер TR4, – в виде одной самоцентрирующейся сдвижной кнопки, которая может отклоняться вперёд\назад, и расположены вокруг рулевого колеса (сзади - TR1, сверху - TR2, спереди - TR3). Как по мне, так эти кнопки очень тугие и хотелось бы более мягкого хода для них, но что есть – то есть. Последняя кнопка SW3 расположена под рулевым колесом, и случайно нажать её не получится. С непривычки её еще придётся и искать. Кстати, блок рулевого колеса, вместе с расположенными на нём триммерами и кнопкой SW3, может отклоняться вперёд, примерно, на 30 градусов.

    11.jpg

    При этом, для отклонения блока надо приложить некоторое усилие, т.е. самопроизвольно на новой аппаратуре он не отклоняется. Насколько это удобно я ещё не успел оценить, но сомневаюсь, что буду этим пользоваться. Меня беспокоит только то, как бы со временем не разболтался шарнир, на котором поворачивается блок рулевого колеса, дабы он (блок) потом самопроизвольно не отклонялся в самый ненужный момент. Хотя, его, вероятно, можно и зажать потуже, т.к. шарнир крепится винтом с головкой под шестигранную отвёртку снизу и гайкой с резиновым фиксатором сверху. Да, чуть не забыл – кнопка питания вынесена на переднюю стойку, и случайно нажать её тоже не получится.
    В плане курка – он абсолютно такой же, как и на FS-GT3C\FS-GT3B, и с точно такой же амплитудой хода – длинный ход назад, для газа, и укороченный вперёд, для тормоза. Рулевое колесо большое (больше, чем у FS-GT3C), держать его вполне удобно.

    12.jpg 13.jpg

    Ход его сопоставим с таковым на FS-GT3C\FS-GT3B, если не больше. Колесо, так же как и у FS-GT3C, покрыто микропорой, но, в отличие от FS-GT3C, она тут держится попрочней. Возможно это из-за большего диаметра самого рулевого колеса, что обеспечивает большую площадь соприкосновения микропоры с пластиком колеса. Но в любом варианте рулить колесом на FS-iT4 мне нравится больше, нежели у моей FS-GT3C.
    Теперь обратим свой взор на антенну передатчика. Она стилизована вполне интересно и совмещена с многофункциональным индикатором активности аппаратуры в виде прозрачной буквы «i», которая при включении аппаратуры светится синим цветом.

    14.jpg 15.jpg

    Также этот индикатор будет мигать при срабатывании различных предупреждений (низкое напряжение батареи передатчика и приёмника, превышение порога температуры, длительное бездействие и т.п.). Жалко только, что при выключенной аппаратуре по индикатору активности нельзя увидеть идёт ли зарядка, т.к. в этом варианте он не загорается. В целом, впечатления от антенны положительные, правда, у меня она вызывает некоторые ассоциации с носом Пиноккио из одноимённого мультфильма Диснея. Да, ещё одно - в носу антенной ковыряться не удобно, если, конечно, у вас ноздри не как у быка.
    Что же касается прорезиненной вставки на ручке сзади, то она довольно эффективно предотвращает скольжение ручки в руке и вполне удобна.
    Если же посмотреть на левый бок передатчика, то на торце площадки с экраном, ближе к его верхней части, можно увидеть разъём микро-USB, который закрыт небольшой резиновой заглушкой.

    16.jpg 17.jpg

    Правда последняя не вызывает у меня ощущения надёжности как по качеству её самой, так и по качеству выполняемой ею функции – уж больно легко она отходит от разъёма. Но время покажет – может я и ошибаюсь.
    Посмотрев на правый бок передатчика, мы увидим в её передней части, перед блоком рулевого колеса, несколько маленьких отверстий, расположенных дугой.

    18.jpg

    Под ними скрывается динамик, который призван издавать различные громкие звуки. Но при этом громкость звуков программно и аппаратно не регулируется, а жаль.
    Что же касается экрана, то он достаточно большой и с резистивным сенсором. Да, хотелось бы емкостной сенсор, но с другой стороны зимой можно не снимать перчатки при передвижениях по меню и настройкам. Так что, в данной реализации сенсорного экрана есть свои «+» и «-». В торце площадки для экрана, в её верхнем правом углу, расположен стилус. Насколько он нужен - я не знаю, т.к. управлять пальцем вполне комфортно. Правда, сенсор на экране, на мой взгляд, несколько туговат (здравствуйте китайские телефоны), но тут ничего не попишешь. Кстати, не забудьте наклеить на экран защитную плёнку. Что касается углов обзора, то они не сильно большие, но для настройки и мониторинга состояния их вполне хватает. По горизонтали углы обзора больше, по вертикали – меньше. Но, с другой стороны, вам же не смотреть по этому экрану фильмы всей большой и дружной семьёй.

    Что ж, с внешностью и кнопками разобрались, теперь пора перейти к настройкам.

    Возможности по настройке модели


    Ну что можно сказать, зайдя в меню настроек, – только одно - всё весьма и весьма наглядно. Всё отображается, если можно так сказать, в режиме реального времени. Во время настройки различных кривых (экспоненты руля и газ, кривая газа и т.п.) при движении курка газа или повороте рулевого колеса вы наглядно видите изменения, т.к. на экране положения курка газа и рулевого колеса отображаются в виде пунктирных линий, как и упоминалось в инструкции к FS-iT4. Да такое есть во многих передатчиках, но на большом цветном экране это выглядит весьма эффектно.
    В настройках, по крайней мере, в прошивке на моей аппаратуре, два окна настроек, между которыми можно переключаться перелистыванием влево и вправо.

    19.jpg 20.jpg

    Внизу экрана видно два белых кружка, при этом один больше другого. Больший кружок указывает на то, в каком окне вы находитесь на данный момент. Обращаю ваше внимание на то, что окна не зациклированы, так что для перехода из первого окна во второе надо перелистывать текущее окно влево, а для перехода из второго окна в первое – перелистывать текущее окно вправо и ни как иначе. При смене окон издаётся звук перелистываемой страницы. На каждое действие (нажатие на пиктограмму или на реальную кнопку) издаётся определённый звук. Кстати, при использовании триммеров тоже издаётся звук, но при этом, его тональность меняется пропорционально изменению значения.
    Итак, как я уже говорил, в настройках есть два окна. В первом окне находится 12 пиктограмм:
    1. Реверсы
    2. Конечные точки
    3. Субтриммеры
    4. Экспоненты для рулевого управления
    5. Скорость работы рулевого управления
    6. Микшер рулевого управления
    7. Настройка нейтрального положения курка газа
    8. Экспонента для курка газа
    9. Кривая газа
    10. Система A.B.S.
    11. Скорость работы сервопривода газа
    12. Средняя точка газа

    Во втором окне находится 11 пиктограмм:
    1. Холостой ход
    2. Отключение двигателя
    3. Режим лодки
    4. Микширование тормозной системы
    5. Микшеры
    6. Экран сервоприводов
    7. Гоночный таймер
    8. Функциональные клавиши
    9. Модели
    10. Настройки RX (приёмника)
    11. Система

    В данной статье я не буду останавливаться на описании этих функций, т.к. о них в полном объёме рассказано на сорока четырёх страницах инструкции к FS-iT4, которую я перевёл на русский язык. Кроме того, если у вас нет под руками инструкции, то в каждом подменю, которое открываются при нажатии на пиктограммы, в верхнем правом углу есть пиктограмма со знаком вопроса в кружке. Нажав на неё, вы сможете ознакомиться с описание функции выбранного вами меню, правда, информация там представлена на английском языке.

    21.jpg

    Однако, согласитесь – это очень удобно. За это огромная благодарность изготовителю. В общем, возможности настройки модели в данной аппаратуре вполне впечатляют.

    Испытания в домашних условиях

    Я не буду подробно описывать то, как я проводил тестирование всех функций передатчика в домашних условиях. Скажу лишь, что, по крайней мере, в моём экземпляре передатчика, все функции, в том числе и функция failsafe, работают так, как описано в инструкции. При путешествии по меню глюков и тормозов замечено не было. Единственное, на что хочу обратить внимание, так это на то, что вносить изменения в числовые значения можно только с помощью колеса внизу экрана. К сожалению, нельзя нажать на кривую и потянуть за неё для изменения числового значения, хотя экран так и манит это сделать.

    22.jpg

    Кроме того, я проверил работу телеметрийных датчиков и хаба s-bus – всё тоже работает вполне корректно.
    Кстати, пока включён приёмник, вам не удастся выключить передатчик. Вам будут настоятельно рекомендовать выключить сначала приёмник. Это достаточно разумный способ защиты.
    Кроме того, я подключал пульт в режиме эмулятора (выбирается в настройках передатчика – см. инструкцию к FS-iT4) и он на ура определялся Windows XP как USB-HID совместимое устройство. Если, после автоматической установки драйверов, в панели управления зайти в меню «игровые устройства», то там видно, что передатчик отображался как FS-IT4 emulator и имеет 4 оси и 3 кнопки.

    Бочка дёгтя в ложке мёда

    Но, к сожалению, не обошлось и без ложки, а точнее ведра, дёгтя в бочке мёда.
    Итак, первый неприятный момент – дерганье сервоприводов (как цифровых, так и аналоговых) при очень медленном повороте рулевого колеса (чаще) или очень медленном движении курка газа (реже). Что касается рулевого колеса, то чаще всего сервоприводы дёргаются при половинном повороте рулевого колеса в каждую из сторон. При просто медленном повороте колеса ровно как и при быстром повороте, дёрганья почти нет. Ещё заметил периодическое дёрганье сервопривода при максимальном повороте рулевого колеса, но именно в левую сторону. Т.е. поворачиваем рулевое колесо максимально влево – качалка сервопривода тоже повернулась на максимальный угол. Затем медленно чуть отпускаем рулевое колесо и вот оно – однократное дёрганье качалки градусов на 5-10. Также, этот глюк воспроизводится в режиме сервотестера, включаемого на самой аппаратуре. Вот видео, демонстрирующее этот глюк:



    Впоследствии, было выяснено, что в таком поведении виноват приёмник, но подробнее об этом я расскажу чуть позже.

    Второй неприятный момент – это то, что передатчик может быть согласован и работать только с одним приёмником. Сейчас объясню, что к чему и как я это проверял. На данную проблему я наткнулся на одном из англоязычных сайтов. Именно с целью проверки её наличия я купил дополнительный родной приёмник к FS-iT4. Итак, мы имеем один передатчик FS-iT4 и два приёмника к нему – приёмник №1 и приёмник №2. Согласуем приёмник №1 с передатчиком (при удачном согласовании светодиод на приёмнике горит постоянно), втыкаем в канал CH1 сервопривод, крутим рукой руль и видим, что сервопривод нормально работает. Теперь выключаем приёмник №1 и включаем приёмник №2 и согласовываем его. Итак, приёмник №2 согласован (диод на нём горит постоянно), сервопривод подключённый в канал CH1 откликается на движение рулевого колеса. Теперь выключаем приёмник №2 и включаем приёмник №1. Помните, мы его согласовали в самом начале. Так вот после подачи питания на приёмник светодиод на нём весело мигает, вместо того, чтобы гореть постоянно. Т.е. он не видит пульта. От весело-то как. Что же, пересогласовываем приёмник №1 с передатчиком и всё опять работает нормально. Выключаем приёмник №1 и включаем приёмник №2 и видим уже знакомую картину – весёлое мигание светодиода на приёмнике №2. Пересогласовываем приёмник №2 и убеждаемся в том, что в очередной раз отвалился приёмник №1. Так по кругу можно ходить бесконечно. Я думал, что, может, есть привязка приёмника к модели, как у Spectrum, но ничего подобного нет. Пробовал одновременно согласовать оба приёмника с передатчиком – тоже облом – согласуется только один из приёмников, а второй по-прежнему весело мигает светодиодом. Задал по этому поводу вопрос во FlySky, и мне ответили, что такое запоминание аппаратурой только одного приёмника связано с работой телеметрии и, возможно, это будет исправлено в новых прошивках аппаратуры. В любом варианте – это очень неприятный сюрприз для тех, у кого несколько моделей и он ставит жирный крест на одной характеристике пульта – возможности хранить в памяти до 20 моделей. Какой смысл в этих 20 моделях, если передатчик может быть согласован только с одним приёмником. Да, несколькими моделями можно будет управлять с этого передатчика, но придётся каждый раз пересогласовывать приёмник нужной модели с передатчиком. Это особенно радует, если приёмник упрятан в гермобокс. Но, зато перепутать модели не получится – пока пересогласуешь приёмник с передатчиком, то по любому вспомнишь\посмотришь какая модель сейчас выбрана в пульте. Надеюсь, что эту оплошность исправят в следующей версии прошивки.

    Теперь настало время проверки поведения FS-iT4 при реальных заездах на реальной модели.

    Тестовое авто, в виде Бронтозавра (бензиновый монстр Turnigy Titan 1\5), было полностью подготовлено к первому выезду, и я стал устанавливать на него приёмник с датчиками. Всё подключил. Подал питание на приёмник и на пульте весело засветились показания телеметрии. Для бензинового авто это большой плюс (температура и напряжение аккумулятора).

    Что же, питание подано и пора настраивать сервоприводы рулевого управления и газа. Вот тут-то и случился облом, а точнее – прилетела птица обломинго и загадила всё. Сейчас поясню о чём я.

    В пульте куча настроек, которые интуитивно понятны и их легко изменять. Это, несомненно, плюс. Но я уже упоминал, что у пульта есть глюк с самопроизвольным дёрганьем сервоприводов по всем каналам. Так вот, чем меньше диапазон движения сервопривода, тем больше выражен этот глюк. У меня на рулевой серве, из-за особенностей механики автомобиля, стоит ограничение в 71% в обе стороны. А на газ и тормоз - в 55-60%. Поэтому, при плавном движении курка газа (чаще) или руля (реже), я с завидной частотой (но не всегда) получал весьма оригинальное поведение сервоприводов. Они то становились в центральное положение (при том оба одновременно), то потом сразу резко уходили в крайние положения (тоже оба). В итоге, было практически не возможно осуществить плавный разгон и\или поворот. Для бензинового двигателя такое поведение сервы газа, мягко говоря, будет весьма неблагоприятно сказываться на его работе и износе. А что будет с электрической моделью - я и представить боюсь (резкий старт или торможение в самый неподходящий момент). Да и получить резкое неконтролируемое дёрганье рулевой сервы, особенно на большой скорости, тот ещё сюрприз – велик шанс разложить авто на запчасти.
    Так что, из-за недоработки программного обеспечения, пришлось полностью отказаться от использования FS-iT4 в качестве аппаратуры управления для моего автомобиля. И, как следствие этого, я поставил на бронтозавра аппаратуру FS-GT3C. С ней сервоприводы работают так, как они и должны работать и авто прекрасно ездит под управлением FS-GT3C, пусть и без телеметрии.

    Т.к. я не собирался (и не собираюсь) устраивать у себя склад неиспользуемой электроники (хата, поди, не резиновая ), то я связался с производителем, рассказал ему о выявленных проблемах (в первую очередь - о дёрганье сервоприводов) и отправил аппаратуру ему обратно. И вот, не прошло и пол года, как ко мне пришла новая аппаратура FS-iT4, но уже в оранжевом исполнении (предыдущая была серебристой) с приёмником iR4 новой версии, который внешне точно такой же, как и старый, дополнительно купленный мною ранее. Также, пришедшая аппаратура была укомплектована телеметрийным оптическим датчиком скорости (в предыдущем комплекте был магнитно-индукционный датчик скорости). Кроме того, производитель клятвенно заверил, что в этом комплекте аппаратуру дёрганья сервоприводов нет, ибо в комплект входит приёмник новой версии.

    Не смотря на заверения производителя, я, всё таки, решил сразу проверить аппаратуру на этот глюк. При плавном нажатии на курок газа и плавном повороте рулевого колеса дёрганья сервоприводов действительно замечено не было. Также, я проверил работу сервоприводов в режиме сервотестера. Для этого я залез в меню "Display servo" и активировал сервотест. И тут дерганья сервоприводов не было.Вот видео с этим тестом:



    Кстати, чуть забегая вперёд скажу, что с рулевым колесом у этого экземпляра аппаратуры была некоторая интересная неполадка, но об этом я расскажу чуть позже. Сейчас же упомяну пока о версии прошивки, которая присутствует в данном передатчике. А она такая - 1.01-CN 03-12-2012 (против 1.0-CN 28-NOV-2012, которая была в предыдущей аппаратуре). Хоть проблема с привязкой к аппаратуре только одного приёмника и осталась на программном уровне не решённой, но, слава Богу, глюка с дёрганьем сервоприводов тут нет. На мой вопрос по поводу причины дёрганья сервоприводов, производитель ответил что проблема была в приёмнике. Т.к. у меня был в наличии приёмник старой версии, то я решил проверить - правда ли он является причиной дёрганья сервоприводов. Я привязал этот приёмник к новой аппаратуре, запустил сервотест и сполна насладился дёрганьем сервоприводов. После этого согласовал приёмник новой версии и опять запустил сервотест - дерганья сервоприводов не было. Значит, виноват действительно приёмник.
    На мой резонный вопрос, о возможности перепрошивки старых приёмников новой прошивкой, производитель ответил:
    Что по русски значит:
    Получается, что они сменили не только прошивку, но и схемотехнику\комплектующие. Отчасти, это подтверждают фотографии платы старого и нового приёмников, которые я сделал. На фото ниже это видно (слева старый приёмник, справа - новый):
    Обратная сторона платы с микросхемами.

    Old iR4 Side 1.jpg New iR4 Side 1.jpg

    Тут видно, что на старом приёмнике стоит микросхема с маркировкой 1246, а на новом - 1304. Я пытался найти что это за микросхемы и с чем их едят, но успехов в этом не добился. Также видно, что к пятакам на плате нового приёмника подпаивались какие-то провода. Скорее всего, это делали для заливки прошивки в микросхему, но почему это делали так кустарно - не знаю. Ну и в целом - плата нового приёмника отдаёт какой-то корявостью пайки. Но радует одно - приёмник работает так, как ему положено, без глюков. Ну и вот фото платы со стороны разъёмов подключения сервоприводов, датчиков и хаба (слева старый приёмник, справа - новый):

    Old iR4 Side 2.jpg New iR4 Side 2.jpg

    Если же положить рядом приёмники старой и новой версии - то их не отличить. Поэтому я задал производителю вопрос о том, как же, всё таки, отличить друг от друга эти приёмники (старой и новой версий). Мне на этот вопрос чёткого ответа не дали, сказав только, что сейчас аппаратура поставляется с приёмниками новой версии. Но они не сказали, что отозвали комплекты аппаратуру со старыми версиями приёмников, которые уже поступили в магазины. А по сему, что вы получите при покупке - комплект со старой версией или с новой версией приёмника - вы узнаете только распаковав и проверив его работу. Т.ч. я рекомендую заранее оговаривать с продавцом возможность обмена комплекта аппаратуры или приёмника при обнаружении данного дефекта.

    Ну а теперь, как и обещал, о неполадке с рулевым колесом. Суть её такова - на главном экране аппаратуры индикатор поворота рулевого колеса был загнан максимально влево и никак не реагировал на поворот самого рулевого колеса. Также, не было никакой реакции на нажатие любого из триммеров, ровно как и на нажатие кнопки SW3, которые расположены на поворотном блоке рулевого колеса. В общем, блок рулевого колеса был мёртв и не подавал никаких признаков жизни. Но ведь в режиме сервотеста канал рулевого колеса работал. Значит проблема или в контакте\проводах от блока рулевого колеса, или что-то из микросхем\дорожек на основной плате, отвечающее за этот блок, накрылось округлой банной утварью из меди.

    Сказать, что меня это огорчило - значит не сказать ничего. Своё "фи" я в письменной форме высказал производителю и конкретно тому человеку, который мне её высылал. Он, в свою очередь, дико извинялся и говорил, что на заводе всё работало и попросил прислать видео с неполадкой, дабы он передал его на завод вместе с вопросом "Какого хре[вырезано цензурой] лешего мне опять отправили брак?". Ну, я и отослал ему видео. Но вместе с этим предупредил, что отсылать аппаратуру обратно не буду, а займусь её препарированием. Ну, а так как препарировать стоит на свежую голову, то я забросил подопытного в дальний угол и на несколько дней поехал физически отдыхать на дачу.
    По возвращению с дачи, я достал из угла подопытного, а из тумбочки орудие препарирования - крестовую отвёртку. Включил FS-iT4 на предмет того, что вдруг аппаратура одумается и заработает так как положено. Ан нет - она оказалась стойкой как Варяг и работать нормально не захотела. Ну, на нет и суда нет, и туда нет. В общем, пошла она под нож, т.е. под ту самую крестовую отвёртку. Пришлось открутить все винты, в том числе и винт под прорезиненной накладкой. Пришлось так же открутить и винт в заднем торце экранного блока, иначе половинки ручки разделяться никак не хотели, а ломать их не хотел уже я - надежда-то на нормальную работу аппаратуры ещё теплилась. Разобрав ручку, я долго и вдумчиво изъяснялся на нецензурном, но от этого не менее эмоциональном, могучем русском не литературном языке. Да и было от чего. Вот что я увидел, разобрав аппаратуру:

    23.jpg

    Данное фото я отослал китайцам, попутно высказав всё, что я думаю о качестве сборки на заводе изготовителе в целом и об отделе технического контроля в частности. После этого, я воткнул разъём в надлежащее ему на плате место, собрал аппаратуру и проверил работоспособность блока рулевого колеса - наконец, всё работало так, как положено. Ура, товарищи.
    Ну, и раз я всё равно разобрал аппаратуру, то решил глянуть на качество плат. Ну что могу сказать - качество обычное для Китая. От флюса отмыта плоховато, но пайка нормальная, заводская, а не сделанная на коленке. Ниже фото внутренностей. Они взяты с англоязычного сайта, но в моей аппаратуре платы выглядели точно также, от того и не фотографировал сам.
    Вот как выглядит аппаратура сразу после разборки.

    8456d1376309215-2012-12-18-1519_zpsbc4f4bbf.jpg 8457d1376309232-2012-12-18-1518_zpsacef429a.jpg

    От блока рулевого колеса провода идут к блоку с триммерами в самой ручке, а от него уже на плату с экраном.

    Вот фото блока с триммерами, расположенного в ручке:

    8459d1376309280-2012-12-18-1515_zps34155ce7.jpg

    Это блок с экраном. К нему идут контакты от блока с триммерами на ручке:

    8458d1376309247-2012-12-18-1517_zpsea11d2f9.jpg

    Фото платы блока с экраном со стороны ЖК экрана (ЖК экран снят):

    8462d1376309317-2012-12-18-1509_zpse8d83279.jpg 8463d1376309327-2012-12-18-1500_zps0db45b7e.jpg

    Ну, и сам экран:

    8460d1376309295-2012-12-18-1514_zps4dbb902b.jpg 8461d1376309307-2012-12-18-1513_zps695cd270.jpg

    В виду отсутствия глюка с сервами, я поставил этот комплект на Бронтозавра и начал, таки, полноценное тестирование FS-iT4.

    Что могу сказать - телеметрия работает практически через весь школьный стадион и это не смотря на работу магнетто на бензиновой модели и BEC, расположенный рядом с приёмником. Управление работает через весь стадион, не смотря на уже переставшую работать, из-за дальности, телеметрию. Всё адекватно рулится. Кстати, не забывайте настраивать Fail Safe, ибо он в FS-iT4 настраивается на самой аппаратуре. И уже сама аппаратура передаёт его настройки на приёмник каждые 5 секунд, а приёмник их сохраняет в себе до выключения питания. В противном случае может произойти большая неприятность в виде убегающей на всех парах вдаль или в дерево (стену и т.п.) модели. Необходимость настройки Fail Safe касается не только этой, но и других аппаратур.

    Кстати, на ДВС (бензинке), из-за работы магнето и его наводок\помех, словил глюк с самопроизвольным выключением ранее включённой аппаратуры, при приближении её к работающему двигателю. После отодвигания аппаратуры от двигателя, она сама включается (если до самопроизвольного выключения была включена). Так же этот глюк виден на этом ролике (проверял сам - такое же поведение):



    Итак, подведу итоги:

    Плюсы:

    + Большой экран, на котором всё наглядно видно.
    + Благодаря большому сенсорному экрану и двух листовому меню можно достаточно легко и быстро добраться до нужных настроек, т.е. у пульта достаточно хорошая юзабилити (удобство пользования).
    + Большие возможности по настройке модели.
    + Достаточно легко вносить изменения в настройки с помощью сенсорного экрана.
    + Наличие нормально работающей телеметрии.
    + Относительно небольшая стоимость дополнительных приёмников.
    + Удобное рулевое колесо, как по размеру, так и по его ходу.
    + Возможность без танцев с бубном и дополнительных приспособлений подключить передатчик к компьютеру для использования в симуляторе.
    + Возможность хранить настройки для 20 моделей. На момент написания статьи этот плюс полностью нивелируется тем, что к передатчику не возможно одновременно привязать несколько приёмников (проблема описана выше).
    + Возможность отклонять блок рулевого колеса примерно на 30 градусов вперёд. Как по мне, так это сомнительный плюс.
    + Стоимость комплекта. На момент написания статьи на ebay.com полный комплект FS-iT4 с телеметрийными датчиками стоил от 160$ с бесплатной доставкой.
    + Помощь по каждому пункту меню, встроенная в передатчик. Хоть она пока и на английском, но это сильно упрощает дело.
    + Уже есть русская инструкция для FS-iT4.

    Минусы:

    - Вес. Всё-таки, пульт немного тяжеловат.
    - Немного недоработан корпус в плане желания поработать чуток напильником над ручкой, дабы сточить пластик в области стыка двух половинок ручки (писал об этом в начале статьи).
    - Неудачное расположение кнопки SW2, которая часто будет нажиматься случайно.
    - Тугие кнопки триммеров TR1-TR5.
    - Неустойчивость пульта на горизонтальной поверхности из-за высокого центра тяжести и непродуманного расположения ножек.
    - Невозможность регулировать громкость звуковых сигналов.
    - Невозможность отключить звуковые сигналы при включении и выключении передатчика и при этом оставить все остальные сигналы.
    - Глюк с дерганьем сервоприводом на старых версиях приёмников (описан выше).
    - Возможность лотереи с получением комплекта со старой версией приёмника, а не новой.
    - Глюк с самопроизвольным выключением ранее включённой аппаратуры, при приближении её к работающему двигателю с магнето или источнику сильных искровых радиопомех\наводок (описан выше).
    UPD: Как выяснилось, иногда при этом глюке аппаратура может начать на любом канале выдавать приёмнику любое значение из диапазона для данного канала, не реагируя на элемент управления на пульте, отвечающий за этот канал (рулевое колесо, курок газа и т.п).
    - Невозможность одновременной привязки к передатчику нескольких приёмников (тоже описана выше).

    Ну, и выскажу своё личное мнение по поводу аппаратуры FS-iT4.

    Учитывая испытания в домашних и полевых условиях, и с учётом отсутствия глюка с дёрганьем сервоприводов в новых версиях приёмника, я могу сказать, что в целом комплект пучился достаточно неплохой за свои деньги. Да, в нём не всё идеально, но, увы, идеального ничего нет. И если для вас не критична необходимость каждый раз перепривязывать приёмник при физической смене модели, то вполне можно брать FS-iT4, т.к. за эти деньги (160$ с бесплатной доставкой на момент написания статьи) новый пульт с такими возможностями вы вряд ли найдёте. Возможно, что что-то в этом диапазоне будет на барахолке, но это - как повезёт. А если данная особенность (необходимость перепривязки) для вас критична, то эта аппаратура (по крайней мере в текущем её состоянии) не для вас. Я, конечно, надеюсь, что необходимость перепривязки приёмников исправят в новой прошивке, но вряд ли эти надежды оправдаются.

    Также, могу сказать, что с учётом наличия глюка с самопроизвольным выключением передатчика из-за наводок и сильных электромагнитных помех, данная аппаратура, скорее всего, подойдёт для моделей с электрическими или метанольными двигателями. А вот
    для моделей с бензиновыми двигателями, с их магнето, - нет, ибо захлебнётся в наводках рядом с работающим двигателем. Вот такое не очень утешительное заключение.

    UPD от 21.03.2015 г.
    После общения с производителем на предмет глюка с привязкой только одного приёмника, мне была дана ссылка на скачивание последнего (на данный момент) обновления прошивки и выслана микросхема для замены (IC, как её назвали китайцы). Прямую ссылку на обновление прошивки не привожу, ибо они индивидуальны (т.е. CN обновление не станет на прошивку с буквенным индексом RU), а даю ссылку на каталог загрузки – ссылка. Думаю, вы найдёте там то, что вам надо. После получения и замены микросхемы проблема с привязкой нескольких приёмников была решена. Т.ч. теперь можно привязывать несколько приемников FS-iR4 к передатчику. При этом каждый приёмник закрепляется за конкретной моделью (за той, на которой он был привязан).

    Ну и приятная плюшка - если в меню "RXsetup" снять галочку напротив пункта "AFHDS 2" (данный пункт появился в обновлённой прошивке), то к передатчику можно биндить приемники от FS-GT3C\3B со старым протоколом, правда, уже без привязки к модели.

    P.S. Данная статья не является рекламой. В ней я высказал только свои впечатления от встречи с комплектом передатчика FS-iT4 и его использования. И я никого не агитирую покупать или не покупать FS-iT4 – это каждый для себя решает сам.

    С уважением, автор статьи, Кергет Руслан.
  • Zloyuzver
    Давновато я тут ничего не писал. Но вот появился, таки, повод - эпопея с прицепом для Бронтозавра почти закончена (занимался ремонтом реального прицепа и решил доделать прицеп для модели). Осталось сделать несколько мелких штрихов (доделать арки, ну, и может борт повыше сделаю).
    Пока выкладываю промежуточные фото. Прошу прощения за качество - снимал на телефон.
    Вид сверху:
    01.jpg
    Вид сзади:
    02.jpg
    Вид спереди:
    03.jpg
    Вот прицеп прицеплен к машине. На прицепе коробка с пылесосом:
    04.jpg
    Вид спереди:
    05.jpg
    На фото плохо видно, но ширина колёсной базы прицепа получилась немного больше таковой у Бронтозавра (60,5 см. против 52 см.).

    Ну а это фото с Винни-Пухом (авто 10-го размера) на данном прицепе:
    06.jpg 07.jpg

    Прицеп делался из подручных материалов. Его размеры:
    - Грузовая площадка имеет длину 69,8 см. и ширину 43,7 см.
    - Длинна прицепа с дышлом 93 см. При этом длинна дышла до точки крепления в прицепном 24,7 см. Если надо, то дышло можно выдвинуть ещё на 8 см.
    - Ширина с колёсами 60,5 см.
    - Внутреннее расстояние между колёсами 45 см.
    - Высота от земли до оси 10 см.
    - Высота от земли до рамы прицепа 11 см
    - Амортизаторов нет - прицеп просто лежит на оси (хрупкое возить не собираюсь, да и гонять сломя голову на авто с прицепом тоже).

    Для рамы прицепа использовалась труба квадратного сечения 10х10 мм с толщиной стенки 1 мм. В качестве колёс использовались таковые от коляски, диаметром 20 см, составленные в спарку. Дно - пластик 3 мм толщиной. Борта - обычный пластиковый уголок 30х30 мм. Дно и борта прикручены саморезами к раме. Длинна дышла регулируется. Вес прицепа на текущий момент максимум, где-то, 3-4 кг, не более. Точный вес не подскажу, ибо весов дома нет. Думаю, что для бензинового монстра тягать его проблем не составит. Да, я понимаю, что такой пластиковый борт не выдержит сильных ударов. По сему, потихоньку думаю на что его поменять с минимальным утяжелением конструкции.

    Ну, пока всё )). Если есть вопросы - задавайте.
  • Zloyuzver
    Как я уже упоминал в своём дневнике, 1 июня этого года участвовал в фестивале радиоуправляемых моделей в Минске. С собой взял два из своих вертолётов (450-ка и v922) и два авто - шорт Turnigy 1\10 и бензинового монстра Turnigy Titan 1\5. Именно после этого фестиваля я решил сварганить прицеп и прицепное к Бронтозавру, ибо тащить все модели и сопутствующую электронику (пульты, зарядное и т.п.) в руках - это перебор. А монстр от авто едет своим ходом, так пусть и тащит, так сказать - совмещение приятного с полезным. Металл для прицепа уже куплен, но пока сам прицеп ещё не сварен из-за отсутствия времени. В эти выходные удалось только сварить прицерное к Бронтозавру. Само оно простое до ужаса и также ужасно выглядит:

    eb26f8f873ab.jpg 8b38878b62b5.jpg

    Данное прицепное я прикрепил к днищу четырьмя шурупами для фиксации корпуса заднего дифференциала. Ну и вот что получилось в итоге:

    092b73bf85e0.jpg 0edfd8d5e212.jpg e48164f11cea.jpg
    На всякий случай приведу картинку с размерами:

    001.jpg
  • Zloyuzver
    Вот и выдались хорошие деньки - как по погоде (было тепло и сухо), так и по длительности (целых 4 дня). На все выходные мы дружным семейством вырвались из удушающего зноя города на свежий воздух сопредельной территории дачи и деревни. Ехали не только работать, но и отдыхать. Из работы была борьба за урожай (посадка помидоров, огурцов, картошки и т.п. зелени), а из отдыха – свежий воздух, простор и шашлыки. Т.к. ехали двумя авто, то выдалась возможность захватить с собой и монстра. По молчаливому несогласию родных, его разместили в багажнике одной из машин.
    Ну, про посадку всякой зелени я говорить не буду – тут всё как всегда. Остановлюсь на обкатке. Итак, вот на этом перепаханном и проборонованном поле и проходила вторая обкатка монстра (первая была при попытке теста FS-iT4):

    fb68a149e3b5.jpg

    Катал монстра без корки (кузова), т.к. его, кузов, жалко, а разломать кузов, налетев на этом поле на камень или гребень борозды, - это как два пальца об асфальт ударить. Питание приёмника и серв было от 2S аккумулятора на 4000mAh, через BEC на 5v и 15А. Ну что могу сказать по итогу – для такой дороги брать по размеру что-то меньше 1\8 не имеет особого смысла. А полноприводный монстр 1\5 самое то. Он застревал только тогда, когда банально садился на пузо на гребне борозды (на фото они видны слева). Всё остальное ему было по барабану и по бубну. Даже был проведен случайный краш-тест – монстр по зарулу въехал бампером в соседский забор. Итог – 1:0 в пользу монстра – нижняя часть щекетины была сломана, ну а монстр (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) цел. На этом поле на 65% газа было откатано 2 бака бензо-масленной смеси (полусинтетическое масло MANNOL 2-Takt Plus API TC для двухтактных двигателей и 95 бензин в пропорции 1:25).
    Вот как выглядел монстр после покатушек:

    97c76b1a3994.jpg 6c62afb77a61.jpg 307cb3b19b83.jpg
    Весь в пыли и земле. После покатушек был промыт воздушный фильтр и опять смазан маслом. При тщательном осмотре было обнаружено, что корпус рулевой сервы периодически слегка касается кардана, соединяющего центральный и передний дифференциалы:

    ec1af660389b.jpg

    Сие не критично, но не приятно. Исправить это смещение сервы вперёд не получится, т.к. нарушится геометрия движения рулевой тяги и она будет ломаться.

    Побыв два дня на даче, мы переместились в деревню. Там я тоже откатал ещё 2 бака, но уже по траве и асфальту. Вот такую небольшую горку (на фото она чуть вглубь от ближайшего дерева) монстр брал на 65% газа практически без разгона (25-30 см, нужных для нормального схватывания сцепления, я разгоном не считаю):

    c47bd54057bc.jpg

    На разгоне монстр ревёт как бензопила, что немного раздражало моих окружающих родственников. Поэтому, при помощи мужа сестры, из подручных средств был сварен самодельный глушитель, а точнее – резонатор. С ним двигатель ревёт гораздо меньше, а мощности почти не потерял – всё также без проблем залазит на упомянутую ранее горку. Вот он, установлен на авто (кстати, тут спереди между стойками видна коробка с 2S аккумулятором внутри):

    06974b79cb9d.jpg 40d642b48375.jpg c296a1e373e7.jpg 001.jpg

    Конечно это «колхозновато», но на первое время пойдёт. Хотя, нет ничего постояннее временного. Что касается поломок, то из них пока было обнаружено только одно – обломалось одно из ушек крепления защиты шестерёнок. Возможно, по нему попал камень при езде по полю.

    Вот пока и всё, ибо пора спать - как ни как уже 1:30, а утром надо идти на работу.
    С уважением, Кергет Руслан.
  • Zloyuzver
    Не было бабе заботы - купила она порося.
    (Русский народный пословиц)​

    Сегодня получил своего Бронтозавра, ака Turnigy Titan 1/5.
    Свои фото пока не делал - нет времени и возможности. Но вот фото с HobbyKing (правда они не позволяют правильно представить настоящий размер автомобиля):

    002.JPG 003.JPG 004.jpg 004.jpg

    Вот ссылка на архив с мануалом на английском и моим дополнением в виде взрыв-схемы двигателя (16,6 Мб) - великий Тыц.
    Пока до выходных поставил авто на балкон, благо, только вчера днём его (балкон) очистили . Бронтозавр скромно поместился под столом, заняв всё подстольное пространство :). Осталось дождаться сервопривода на газ или руль, т.к. одна серва уже есть - Turnigy S8166M на 33 кг (на первое время должно хватить). Питание планирую делать от 2S или 3S аккумулятора через бек в 8A с пиком до 15A. Бек такой - TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly.
    Также надо будет сразу перебрать авто, смазать\залить где надо и поставить винты на локтайт. Кроме того, я ещё планирую поставить защиту от грязи на привод центрального дифференциала ну и ещё некоторые доработки по мелочи и не очень. Но в любом случае, все работы начнутся не раньше этой субботы, дабы делать это не спеша, с толком и удовольствием.

    P.S.
    А бронтозавр-то не лёгенький - чуть руки не оторвал пока дотащил.
    P.P.S. Все ссылки не являются рекламой.

    UPD: По просьбам трудящихся выкладываю два фото моего авто. За качество прошу прощения - снимал на свой телефон, т.к. фотоаппарат пока вне зоны моей досягаемости. Кстати, для сравнения я поставил рядом пульт FS-GT3C:

    f144714308c7.jpg 8ccfeffb3a48.jpg

    Думаю, что теперь размер можно оценить.

    Вложения:

    • 006.jpg
      006.jpg
      Размер файла:
      69,4 КБ
      Просмотров:
      1.167
    • Turnigy Titan.pdf
      Размер файла:
      16,6 МБ
      Просмотров:
      350
  • Zloyuzver
    Как и обещал, в прикреплённом файле мой перевод инструкции для автомобильной аппаратуры FlySky FS-iT4 на русский язык, который был отправлен в FlySky.

    C обзором аппаратуры FS-iT4 можно ознакомится тут (тыц).

    Вложения:

  • Zloyuzver
    Вчера вечером снял старые амортизаторы, которые изначально шли с моделью, и поставил новые, купленные отдельно. На старых упор пружины был на середине цилиндра, в новых - почти в самом верху. По жёсткости - старые и новые отличаются разительно. Новые более жёсткие, нежели старые. Похоже, что, действительно, в стоковых амортизаторах нет ничего. Так же немного поднял авто, переместив крепление амортизаторов на нижних рычагах спереди и сзади.
    Теперь надо перебрать и перезалить старые амортизаторы. Это буду делать по рекомендованному мне принципу "глаза боятся, а руки делают" :).
    Итак, Бояться нечего - на авто стоят новые амортизатора, а со старыми можно производить опыты по перезаправке.

    Первым делом снял с каждого амортизатора нижний упор пружины, саму пружину и наконечник. Хотя, наконечник, в связи с устройством амортизатора, можно и не снимать. При откручивании наконечника надо держать шток или специальной приспособой, или плоскогубцами, но через что-то плотное, дабы не поцарапать шток. Я выбрал второй вариант - плоскогубцы. В общем, разобралось всё достаточно легко и вот они, родные, видны на фото:

    c0ef0c481ccb.jpg

    Теперь откручиваем верхний крышку (колпачок) и выливаем содержимое амортизатора в какую-либо ёмкость. Остатки выдавливаем с помощью поршня. Внимание - поршень вынимается только через нижний торец корпуса амортизатора (гильзы).
    После слива жидкости из амортизатора откручиваем нижнюю крышку и вынимаем шток с поршнем из гильзы. Вот фото амортизатора со снятыми крышками и вынутым поршнем:

    83de8e28b274.jpg

    Вот фото самой гильзы под разными углами:

    b4bb3e5c62da.jpg f6ab440c53af.jpg ac2ad9221999.jpg
    Кстати, нижняя крышка тоже разборная. Если вынуть шток амортизатора из нижней крышки и аккуратно достать нижний ограничитель хода поршня (или как он там называется), то перед нами откроется чётная шайбочка, которая прикрывает резиновый уплотнитель. Осторожно - сама шайбочка маленькая тонкая и её легко сломать или потерять.
    Вот фото почти полностью разобранного амортизатора. Я только резиновый поршень со штока не снимал.

    0565021c0a94.jpg

    А вот более крупным планом составные части нижней крышки:

    82f421e26e2a.jpg 3bbfce1b3ee9.jpg

    Вот так, легко и ненавязчиво, можно разобрать стоковый амортизатор Turnigy 1\10 SCT.

    Подведу итог.
    Сами амортизаторы разбираются очень легко. Для того что бы достать шток с поршнем из корпуса амортизатора (гильзы), достаточно открутить нижнюю крышку и всё. Ещё раз обращаю внимание на то, что шток с поршнем вынимается из гильзы только через нижнее отверстие. Но если надо менять шток, то придётся ещё открутить и наконечник со штока, дабы шток можно было вынуть из нижней крышки. В верхней крышке присутствует отверстие для стравливания излишков масла и воздуха, которое закрыто винтом. Никакого дополнительного колпачка между маслом и верхней крышкой нет. Насколько я понимаю - просто заливается масло и завинчивается крышка. Если надо убрать излишки масла или воздуха - откручивается винт, стравливается излишек, и винт закручивается обратно. Кстати, по хорошему, стоит поменять все уплотнительные кольца, чтобы заправленный амортизатор не протекал.

    Пока на этом всё.
  • Zloyuzver
    Закончив инструкцию к альтернативной прошивке для FS-GT3C, я решил, таки, апробировать полученный авто Turnigy 1/10 4WD Brushless Short Course Truck. Ну и в качестве пульта для первой поездки выбрал, соответственно, свой перепрошитый FS-GT3C. Устроил, так сказать, полевые испытания сразу обоим новым вещам :). Зарядил автомобильный аккумулятор 2S 5300mAh и вышел всем семейством на школьный стадион. Включил авто, дал газку и… авто поехал назад… Сперва было немое удивление, но потом я вспомнил, что создавая инструкцию, я вернул настройки на стандартные. Соответственной, выставленные ранее реверсы для руля и газа, ровно как и ограничение в 30% по скорости, были благополучно удалены. Ну, это не беда. Заново настроил всё как надо, только газ оставил на 100%. Стал кататься и, т.к. опыта в вождении не было, то по первости моё авто на поворотах знатно делало кульбиты через крышу. Но потом настроил газ в 30% от максимума и стал потихоньку осваиваться с управлением.

    Если сравнивать авто с вертолётом, то это небо и земля. Тут реально стоишь и отдыхаешь. Не надо постоянно быть в напряжении и вылавливать модель. Вертолётчики меня поймут.

    Кстати, в плане погоды, мне повезло в её разнообразии – было и солнце и дождь. Катал я авто и по лужам, и по траве, и по мокрому песку с гравием. После первых плавных заездов, когда попривык к аппаратуре и поведению модели, стал газовать так, что из-под колёс песок с камнями вылетал метра на 1,5, ибо я решил ещё проверить и качество самодельной защиты. Да, ещё один момент для желающих узнать насколько крепка эта модель – я не прыгал на ней. Ну, если только пару раз соскакивал с бордюра высотой около 10 см. при обычной езде. Но удар передом (аккурат бампером) в бетонный столб на не очень большой скорости в 25-30% от максимума модель выдержала стоически, ровно, как и столб (хотя, возможно, он на меня и обиделся). Ну зарулился я, хотя по звуку бамц был знатный :).

    Покатав авто сам, дал порулить жене и сыну. Оба остались довольны, особенно сын. А после, того как я, в качестве прицепа, прикрепил к авто небольшой трактор сына, и начал ездить - радости сына не было предела. Чего не могу сказать о тракторе, ибо так быстро его ещё никогда не катали и такого града из камней и песка он не получал даже в песочнице. В общем, трактор телепался за авто, как Пяточёк за Вини-Пухом. Отчего оба агрегата и получили свои прозвища – трактор нарекли Пяточком, а авто – Вини-Пухом. Но вот единственный аккумулятор был израсходован (аккумулятора хватило, примерно, минут на 30-40 катания), и пора было идти домой и проверять в каком состоянии внутренности автомобиля.

    Неся автомобиль домой, я мысленно подготовился к большой куче гадости и бяки в деке и уже представлял как буду убирать её, молча и стиснув зубы. Но придя домой, и сняв корпус авто, я был приятно удивлён – благодаря подкрылкам, защитная крышка деки была лишь немного заляпана песком. И то, больше со стороны задних колёс, где у меня получилась дырка на месте соединения горизонтальной и вертикальной части подкрылок (в будущем планирую или подделать имеющиеся подкрылки или сделать новые, учтя полученный опыт). Сняв верхнюю защиту деки, я увидел практически девственно чистую внутреннюю её поверхность. Грязи и воды в деке практически не было, хотя по лужам, пусть и без фанатизма, но я ездил.

    В общем, что говорить – всё видно на фото (см. ниже). Кстати, чистилось всё с помощью душа и старой зубной щётки, которая использовалась для «очистки труднодоступных мест». Естественно, при чистке деки изнутри я воду в неё не заливал, а аккуратно протирал тряпочкой.

    Если всё резюмировать, то вполне неплохо, как в плане самой модели и пульта, так и в плане защиты содержимого деки от всякой гадости, летящей из-под колёс.
    Хоть я в этом деле и новичок, но мой совет – не поленитесь и сделайте защиту – оно того стоит.

    А вот и обещанные фото:
    Вот так выглядело авто снаружи после пробного заезда:
    6c5e9a45386a.jpg 50d25d161279.jpg dc41422c9ea0.jpg 3268ff5985be.jpg

    А вот со снятым корпусом:

    dc12d7c850a3.jpg ed60ebb1911b.jpg

    Вот что я увидел, сняв защиту деки:

    db6d88e6d739.jpg

    Ну и фото корпуса изнутри:

    d5639e808116.jpg

    Вот пока и все впечатления от первой пробной поездки.
  • Zloyuzver
    Вот несколько ссылок, касающихся автомобильной аппаратуры FlySky FS-GT3C\B

    001.jpg

    Ветки форума и дневники:

    Ссылка на ветку с обсуждением аппаратуры FS-GT3B.
    Ссылка на англоязычный форум по аппаратуре FS-GT3B.
    Ссылка на ветку с обсуждением аппаратуры Turnigy GTX3 (молочный брат FS-GT3B).
    Ссылка на ветку с обсуждением аппаратуры FS-GT3C.
    Ссылка на ветку с обсуждением кастомной прошивки и процедуры перепрошивки на неё аппаратур FS-GT3C и FS-GT3B.
    Ссылка на инструкцию по перепрошике FS-GT3C\B от Дмитрий Саленко (DmitryS).

    Ссылки на прошивку:

    Ссылка на прошивки. Рекомендую ознакомится с файлом ChangeLog.txt на этой странице, т.к. в нём отображены внесённые в прошивку изменения.
    Ссылка на чешскй сайт с модификатором родной прошивки. Этот модификатор просто исправляет косяки в родной прошивке,и добавляет новые функции. Он работает прямо через сайт. В модификаторе надо просто указать путь к файлу оригинальной прошивки, слитой с аппаратуры, поставить галочки на пункты которые надо исправить (не забудьте про вольтаж на пищалке), и нажать сохранить. Он сольет на ваш в компьютер уже исправленную прошивку. Потом прошиваетесь получившейся прошивкой и радуетесь. Но это не значит, что прошивка станет такой же функциональной как и альтернативная. Она останется стоковой, просто с некоторыми мелкими приятными изменениями.

    Инструкции:


    Ссылка на русскоязычную инструкция по прошивке аппаратуры FS-GT3C\B от Дмитрия Матина
    Ссылка на русскоязычную инструкцию для аппаратуры FS-GT3B
    Ссылка на русскоязычную инструкцию для аппаратуры FS-GT3C
    Cсылка на обновлённый вариант перевода инструкции к альтернативной прошивке для пульта FS-GT3C\B. Если будут замечания (а они будут, т.к. перевод не совсем точный) - пишите мне в ЛС.

    Вложения:

    qxbutch, painoff и JustShooter нравится это.
  • Zloyuzver
    Ну что, получил я, таки, свой авто Turnigy 1/10 4WD Brushless Short Course Truck ARR и сразу начал его вертеть и рассматривать. А как иначе - это мой первый радиоуправляемый авто. И т.к. Я сразу озаботился защитой внутренностей от всякой дорожной гадости, то решил для начала сделать небольшую перекомпановку электроники. Сперва открутил планку, с находящимися на ней двумя конденсаторами, и с помощью двухстороннего скотча приклеил её вертикально рядом с регулятором. Так же, дабы легко было включать и выключать модель, перенёс выключатель на крепление переднего бампера (его тоже закрепил с помощью вспененного двухстороннего скотча). Правда пришлось использовать удлинитель для сервопривода (т.к. выключатель имеет такой же разъём), но он у меня был в наличии. Кроме того, я закрыл вал между передним и задним дифференциалом пластиковой крышкой, дабы туда не летели песок и камни (или летели, но в меньшей степени). И на всякий случай заказал на HK заводскую защиту для кардана. Что из этого получилось видно на фото ниже.

    b375eee8c568.jpg f539b9da6758.jpg 82d3e408d4a1.jpg

    Да, чуть не забыл - ещё крепление бодика слегка перенёс в пределах дозволенных регулировок, а то он слишком был подвинут к переднему бамперу.

    При тщательном осмотре была выявлена недостача винтов в креплении деки к переднему и заднему мостам. Но, благо, этого добра у меня хватает и данная проблема была решена в течение пары минут. Но, исходя из этого, советую внимательно просмотреть модель на предмет подобных казусов. Что и где я довинчивал видно на фото.

    614e8902d09f.jpg 1186779d55ca.jpg eeb82dd63ac2.jpg

    Теперь коснусь защиты содержимого деки, а точнее электроники и мотора.
    Я сделал защиту из пластиковой папки для бумаг и обтянул её самоклеющейся плёнкой. Информация для создания защиты была почерпнута отсюда и доработана под конкретную модель. Конечно, данная защита не спасёт от воды, но согласитесь - это, всё таки, лучше, чем ничего. Вот фото защиты и того, как она стоит на деке.

    4d1cb0f1b061.jpg e92eb584b565.jpg 43f28304b1f9.jpg f19b09905b33.jpg

    Кстати, с фиксацией защиты я не стал замарачиваться и использовал длинную резинку на подобие тех, что используют для денег. Фиксация резинки осуществляется на боковых отбойниках деки (видно на предпоследнем фото). Благодаря этому всё снимается и ставится достаточно просто. Ну и чуть позже доделал подкрылки:

    46a3f4a390e4.jpg c24924e00ae5.jpg 3833e96b1f1b.jpg 2ee83975239a.jpg 77400759a032.jpg a5168b4b31ba.jpg

    Получилось не сильно красиво, но вполне неплохо. Теперь ещё меньше грязи должно внутрь лететь.
    А вот как это выглядит с одетым кузовом:

    db8cffa146e1.jpg 38c9f314da50.jpg

    В качестве аппаратуры сейчас использую HK-310. Однако, особо её пока не настраивал - только уменьшил расходы по газу до 30%, настроил расходы для руля и поставил экспоненту на руль. Да и, если честно, то я не совсем пока понимаю что и для чего настраивать в авто аппаратуре и какие значения вбивать в эти настройки. Ну и кроме того, уже на подходе вторая аппаратура FS-GT3C. Так что будет возможность сравнить что лучше .
    В дальнейшем планирую подрегулировать сход\развал передних колёс. Но для первого заезда можно обойтись и без этого (прибора для измерения сход\развала у меня всё равно ещё нет).
    На этом пока всё. Более подробно о впечатлениях от авто напишу чуть позже.

    P.S. Прошу прощения за качество фотографий - снимал на телефон.