Просмотр записей дневников в категории: Танки

  • Zloyuzver
    Давно я задумался над тем, что в стоке у Т-72 башня крутится только на 270 градусов. Оно, конечно, не смертельно, но, ведь, всегда хочется чтобы башня у танка спокойно вращалась на 360 градусов, да ещё без боязни закрутить и порвать провода, которые идут в эту самую башню. Ну, думы думами, а руки уже нарезали недостающие зубья на шестерне :). Но для полного кайфа, надо было купить хитрую шайтан-штуку под названием Slip Ring на 18 проводов, из которых 15-ть будет задействовано. Поискав на алиэкспрессе, такая приблуда была найдена (брал MSM-12-18A), хотя по цене и кусачая - почти 26 баксов. Ну да ничего. Заказал я её и стал ждать. Через некоторое время пришла ко мне эта красота:
    [​IMG]

    Ну, а раз пришла, то пора искать место для её установки. После обдумывания, решил ставить на угол площадки для танкист (находится под люком командира). В ней был выпилен полукруг под корпус slip ring'а.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Была произведена примерка:
    [​IMG]
    [​IMG]

    После этого всё было зафиксировано с помощью двух винтов.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Поясню, почему я выбрал именно это расположение:
    1) Чтобы slip ring не мешал механизму отката при подъёме ствола.
    2) Т.к. у него только три точки фиксации, а не четыре, то это ограничило выбор установки, ибо фиксации только одним винтом тут не будет достаточно.

    После установки slip ring'а началась самая муторная часть - пайка проводов, как к устройствам внутри башни, так и к 16-ти пиновому разъёму.
    Припаяв все провода, временно зафиксировал жгут на механизме поворота башни, и проверил работу всего блока в сборе.
    [​IMG]


    На видео видно, что после установки slip ring'а на танк, можно безбоязненно вращать башней на все 360 градусов. При этом, можно не волноваться, что провода, соединяющие блок управления и электронику башни, закрутятся в жгут и или порвутся, или вытянутся из разъёмов.
    Через пару дней мне дали оплётку на провода и я перепаял разъём, поместив жгут проводов в эту оплётку. Кроме того, сделал нормальную фиксацию жгута на механизме поворота башни с помощью плотного полиэтилена и мелкого винта от крепления поддерживающих катков. Он, аккурат, короткий и с широкой шляпкой.
    [​IMG]

    Также перепаял и удлинил провода, идущие от блока управления к разъёму в ванне, поместив их в такую же оплётку.
    [​IMG]

    Ну и, прикола ради, сделал из жестянки от банки Nescafe 10-ти литровое ведро в масштабе 1:16 и изначально разместил его на корме танка.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Однако, поле перенёс его с кормы на башню, т.к. ведёрко мешало снимать и ставить обратно верхнюю часть корпуса.
    [​IMG]

    На этом пока всё.
  • Zloyuzver
    Итак, пришла ко мне в середине ноября стальная ванна от питерских коллег. Штука оказалась добротная, увесистая (787 гр.), также пришли ко мне балансиры с латунными втулками на осях и катки на подшипниках. Правда на ванне пришлось пересверлить некоторые отверстия, но это не проблема.
    Ну что, ванна есть и грех не начать переделку. Перед началом работы нужно прикинуть что понадобится для переделки и каков план действий. Понятно, что по большому счёту, всё будет идти по плану "Фигня, на месте разберёмся", но всё таки, нужно соблюсти традиции. Посему взял лист бумаги, ручку и прикинул что к чему и как. Получилось следующее:

    Что есть в наличии для переделки:
    1. Металлическая ванна
    2. Две пластиковые боковины от стандартной ванны (по одной на каждую сторону)
    3. НЛД, которая потом будет подгоняться под новую ванну
    4. ПВХ для выравнивания боковин
    5. Катки на подшипниках
    6. Балансиры с латунными втулками на осях для установки катков

    Примерный план действий [​IMG]:
    - Выровнять боковины
    - Исправить косяки с отверстиями в стальной ванне, опираясь на выровненные боковины
    - Приклеить боковины к ванне.
    - Установить мотораму с блоками мотор-редуктор
    - Зашпаклевать (где надо), загрунтовать получившуюся ванну и покрасить её в однотонный цвет
    - Переделать НЛД, зашпаклевать и покрасить тоже в однотонный цвет
    - Прикрепить весь обвес ванны
    - Продумать и реализовать крепление верхней части корпуса к новой ванне
    - Разместить оставшиеся детали и элементы в ванне
    - Собрать танк полностью
    - Понять, что где-то накосячил, разобрать танк, исправить косяки и собрать танк заново [​IMG]
    - Наслаждаться моделью с металлической ванной.

    Итак, понеслась перекрестясь.
    Как-то мне не спалось, а по сему на ночь глядя надфилем обточил боковины снизу (ну чего зря бессоннице пропадать). После окончания обточки организм сказал "Я понял" и резко захотел на боковую. На следующий день я начал править отверстия в ванне. Из-за отсутствия сверлильного и фрезерного станков, пришлось всё делать надфилями.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Результат не шибко приятный внешне, но главное, что все отверстия теперь расположены, или правильнее сказать - дотянуты, до тех мест, где они должны быть. Да и снаружи они, всё равно, будут закрыты накладками, а изнутри в области поддерживающих катков, скорее всего, будут аккуратные пластины, в которые будет упираться винт крепления этих самых катков.
    С помощью 1 мм и 3 мм пластика выровнял пластиковые боковину до единой толщины в 3 мм.
    [​IMG]

    После высыхания клея на боковинах, приклеил их к стальной ванне, аккуратно выдерживая уровень по отверстию ведущего вала и линии выреза под шестерню поворота башни.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Также приклеил НЛД и кормовой бронелист с декоративными траками.

    Переделывая ванну, попутно немного переделал дистанционную регулировку громкости. Заменил стандартный сервопривод на девятиграмовый, что немного (примерно на треть) уменьшило итоговый размер сборки сервопривод-регулятор громкости.
    [​IMG]

    Т.к. к новой ванне надо как-то крепить верхнюю часть танка, а делать лишние дырки в этой самой ванне у меня желания не было, то озаботился разработкой и изготовлением быстросъёмного крепления. В качестве оного выступило крепление с помощью 4-х неодимовых магнитов, которые вклеены в пластиковые стойки. Спереди стоят два магнита 12х3 мм с силой сцепления 2300 грамм каждый (по одному на стойку), сзади - два магнита 10х3 мм с силой сцепления 1800 грамм каждый (по одному на стойку). Каждый магнит со стороны боковины ванны закрыт пластиком, толщиной 1 мм. Это обеспечивает как дополнительную фиксацию магнита в стойке, так и немного снижает силу притяжения магнитов к ванне, обеспечивая, тем самым, более комфортную установку и снятие верхней части корпуса (нет скрежета металла о металл при установке\снятии, также не надо прилагать чрезмерных усилий для снятия верха). Кроме того, стойки предотвращают боковые смещения верхней части корпуса относительно ванны. Само крепление получилось достаточно удобным как в плане фиксации верха с низом, так и в плане снятия\установки верха. Признаюсь честно - я даже не ожидал что получится так хорошо.
    Сама ванна с разных ракурсов:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Верхняя часть корпуса с приклеенными стойками с магнитами внутри
    [​IMG]

    Верхняя и нижняя части в сборе
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    После приклеивания пластиковых деталей приступил к шпаклеванию. Т.к. раньше не сталкивался со шпаклеванием, решил попробовать эту процедуру на заниженной пластиковой ванне. Её, всё едино, надо было шпаклевать. Шпаклёвку взял двухкомпонентную полиэфирную BODY 222 BUMPERSOFT. После её высыхания, отшлифовал всё наждачкой.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Результатом вполне доволен. Теперь можно заняться и металлической ванной. Но перед этим из колец от пластиковых бутылок промышленным феном сделал кожухи на редукторы.
    [​IMG]

    Чуток зашпаклевал стальную ванну там, где и планировал.[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Получилось не шибко красиво, но как уж есть. После полного высыхания шпаклёвки, загрунтовал ванну и усилители крепления ленивца.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Грунтовал серой грунтовкой из баллончика
    [​IMG]

    Т.к. планировал замену родных пластиковых поддерживающих катков на подшипники, то съездил и купил 12 подшипников 8х4х3 мм для этой манипуляции (по два подшипника на каток). Ну и покрасил металлическую и пластиковую ванны с баллончика как сумел (краска Tamiya TS-28). На металлической ванне косяков много, и в основном из-за того, что хотелось покрасить побыстрее (отсюда и потёки и т.п. дефекты), да и при покраске с баллона трудно добиться нормального факела, дабы не тратить большое количество краски на воздух (поди не аэрограф, да и руки у меня, в плане покраски, не сильно прямые). На пластиковой ванне, как ни странно, косяков намного меньше (да и красилась она второй). Ну да ладно - не на выставку же танк поедет, а в поля, а там ему краску и лоск быстро посшибает :).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    После высыхания краски поставил стальную ванну на опорные катки. В виду большого веса задней части (из-за стоящих там редукторов) пружины на задних балансирах поставил упорами в круглое отверстие. Остальные пружины поставил упорами в овальное отверстие. Если что-то не понравится - переставлю упоры задних пружин в овальные отверстия.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    В магазине rc-go.by купил подшипники 8х12х3.5 на выходные валы редукторов и сделал опорные катки из упомянутых ранее подшипников 8х4х3, обтянув их попарно термоусадкой.
    [​IMG]

    Установил мотораму.
    [​IMG]

    Поставил подшипники на выводные валы редукторов и укрепил их пластиковыми косынками (не думаю, что их будет выдавливать с огромным усилием).
    [​IMG]
    [​IMG]

    Установил блоки мотор-редуктор, предварительно обильно смазав их смазкой для перфораторов (какая была в наличии) и закрыв кожухами. Сверху, как обычно, разместил пластину с выключателем питания. Выключатель дым-машины и регулятор громкости у меня управляются с пульта, о чём я уже говорил ранее.
    [​IMG]

    После разместил остальную электронику внутри ванны (управляемый регулятор громкости, динамик, приёмник, аккумулятор и управляемый выключатель) и уложил аккуратно провода, идущие от этой внутренней электроники к блоку управления.
    [​IMG]

    Ну и после сборки протестировал танк. Сразу заметил, что звук от редукторов изменился - стал тише, мягче, исчез дребезг. Уж не знаю, что послужило этому причиной - обильная смазка редукторов и закрытие их кожухами, или большой итоговый вес модели (4243 грамм в полном снаряжении с Li-Po аккумулятором на 1500mAh, но без танкиста и без ТПН от ДеА).
    [​IMG]

    При управлении приходится учитывать вес модели - если модель во что-то или в кого-то впилится - мало не покажется.
    На этом сборка танка на базе стальной ванны от питерских коллег была закончена. Кстати, клиренс полностью нагруженного танка составил 27 мм, что лично меня несказанно радует :).

    Ну, и попытаюсь припомнить, что переделывал в танке, относительно стоковой модели от ДеА:
    1. Сделал нормальный муляж ТПН
    2. Поменял плату управления на ClarK TK22 со звуками от Т-55
    3. Переделал стоковый ИК-приёмник от ДеА под возможности новой платы управления (добавил световую сигнализацию)
    4. Сделал крышку моторного отсека на петлях и разместил под ней пластину для основного выключателя
    5. Перенёс основной выключатель на верх танка
    6. Сделал управление дым-машиной с пульта
    7. Сделал регулировку звука с пульта
    8. Перенёс выхлоп дым-машины в правильное место - в выхлопную трубу Т-72
    9. Перенёс саму дым-машину на верхнюю часть корпуса
    10. Немного поправил наклон крайней правой дымовой шашки на башне
    11. Дорезал зубцы на шестерне башни для поворота на 360 градусов
    12. Переделал откат по сервопривод
    13. Переделал механизм вертикальной наводки под сервопривод
    14. Минимизировал тряску ствола при движении танка и при повороте башни
    15. Углубил ИК-диод на 2 см внутрь маски
    16. Перекрасил саму маску орудия
    17. Заменил пластиковую ванну на металлическую
    18. Установил в опорные катки подшипники 10х6х3 (наруж. диам. х внутр. диам. х высота) по две штуки на каток
    19. Поставил латунные втулки на оси балансиров
    20. Сделал поддерживающие катки на подшипниках 8х4х3 (наруж. диам. х внутр. диам. х высота) по две штуки на каток и обтянул их термоусадкой
    21. Поставил подшипники 12х8х3,5 (наруж. диам. х внутр. диам. х высота) по одной штуке в отверстия ванны для выводных валов редукторов
    22. Закрыл редукторы кожухами, предварительно хорошо их смазав.
    23. Переделал крепление верхней части корпуса к нижней части с помощью неодимовых магнитов (два магните 12х3 мм спереди и два 10х3 мм сзади).
    24. Поместил в топливные шланги тонкую проволоку для придания им жёсткости и для запоминания ими нужной формы
    25. Пропаял в верхнем колене антенны место соединение самой антенны с латунной чашкой, ибо в оригинале соединение держалось только на краске.
    26. Перенёс ИК-диод из маски в ствол, совместив со светодиодом, имитирующем вспышку при выстреле.

    Вроде всё, что вспомнил.

    В планах поставить на башню Slip Ring для того, чтобы не бояться перекрута проводов при повороте башни на 360 градусов и более. Также хочу поставить разъём на 15 контактов, чтобы отсоединять всю электронику башни за один раз, а не поразъёмно, как сейчас.

    UPD: Поставил, как и планировал, 15-ти пиновый разъём для подключения электроники башни и выгулял свой Т-72 на улице по снегу.


    После катания внутри танка воды и снега не было (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить).
    Shurko_3 нравится это.
  • Zloyuzver
    После сборки танка я наткнулся на сравнение клиренса нашего Т-72 и только вышедшего Т-90 от Heng Long. Ну что сказать - грусть печаль, которая хорошо видна на фото ниже.
    Это клиренс нашего Т-72 от ДеА:
    [​IMG]

    А это клиренс Т-90 от Heng Long:
    [​IMG]

    Смотря на эти фото, я лишний раз убедился, что ванну надо пилить, ибо у Т-72 ниже осей крепления балансиров находится куча лишнего пластика. Ну и как по мне - дно должно быть гладким, дабы при движении не цеплять разной имитацией на дне не менее разные неровности почвы. А ДеА, помимо того, что опустило дно на 8 мм ниже осей крепления балансиров, ещё решила сделать имитацию торсионов. По итогу вышло неудобоваримое нечто, требующее, по хорошему, переделки. Короче, заказал я себе ещё одну ванну и по её приходу занялся переделкой.
    Первым делом я отпилил родное дно у ванны на уровне нижнего края декоративного обрамления крепления балансиров. После этого сделал новое дно из 3 мм листа ПВХ, который взял от старой самодельной ванны. Всё клеил на суперклей.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    После высыхания клея аккуратно обточил лишний пластик надфилем.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Кстати, заметил такой прикол - ванна в области кормы шире (126 мм между внутренними краями боковин), нежели в области носа (124 мм между внутренними краями боковин). Разница небольшая, но есть. Тем кто будет переделывать ванну - возьмите себе на заметку.

    На фото ниже видно, насколько изменилась высота. В качестве сравнения использована стоковая нижняя лобовая панель из 44-го номера.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Из-за уменьшения высоты ванны пришлось переделать левый редуктор - опустить мотор и перенести его поближе к ведущему валу. При разборе редуктора отзеркалил (перевернул) шестерни и перепресовал шестерёнку на ведущем валу.
    [​IMG]
    [​IMG]

    После переделки редуктор отлично подошёл к заниженной ванне. Двигатели левого и правого редукторов друг другу не мешают.

    После переноса мотора на левом редукторе, я занялся изготовлением площадки для крепления обоих редукторов. Материал для площадки - 2,5 мм ПВХ. Делал по бутербродной технологии. Ломал голову над тем, как крепить редукторы. Сначала планировал использовать родные шурупы, но потом, всё таки, решил, что крепить буду винтами с потайной головкой снизу ванны насквозь, что, по идее, должно обеспечить большую жёсткость. Для этого на самих редукторах нарезал резьбу метчиком ф4,2 под винт.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ну, и порезал нижнюю лобовую панель (шла с 44-м номером), более-менее подогнав её под новые размеры.
    [​IMG]

    Продолжил работать с ванной - сделал две поперечные перегородки и вырезал в них основные пазы - в передней перегородке - под механизм поворота башни, а в задней - под шестерню башни.
    [​IMG]

    Прикинул приблизительное расположение элементов.
    [​IMG]

    Вырезал в задней перегородке нужные пазы и приклеил её к ванне. Переднюю перегородку пока не стал приклеивать. Также, приклеил к ванне спереди стойки под стоковое крепление верха.
    [​IMG]

    Оно (крепление) у меня будет на 4-х винтах - два спереди и два сзади. Также к верхней части корпуса приклеил самодельное крепление для дым-машины.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Мне проще разъём с проводами разъединить, нежели каждый раз снимать шланг с дыммашины.

    Поставил переделанную ванну на опорные катки и сравнил со стоковой. Ну что могу сказать - клиренс, однозначно, стал выше.
    Слева переделанная ванна, справа - стоковая.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Итоговый клиренс полностью собранного танка составил 24 мм (стоковый был порядка 15-16 мм). Осталось доработать ванну в плане шпаклевания и покраски. Но это снизу, куда редко кто заглядывает. По сему танк пока катается без окрашенного дна [​IMG]. Как и планировал - сделал регулировку громкости звука с пульта. Я понимаю, что звук регулируется не часто, но вот захотелось мне так - и всё тут [​IMG]. В общем, захотел - сделал. Верх крепится к ванне на 4-х винтах (по крайней мере, на пластиковом варианте ванны). На металлическом варианте буду думать как делать крепление. Но это только тогда, когда металлическая ванна будет у меня на руках.
    Вот итог. Внешне, кроме клиренса, ничего не изменилось.
    [​IMG]

    На фото со вспышкой увеличенный клиренс виден лучше:
    [​IMG]

    Фото сбоку:
    [​IMG]

    А вот сравнение клиренса Т-90 и Т-72 с переделанной ванной.
    Стоковый клиренс у Т-90:
    [​IMG]

    Клиренс у Т-72, после моей переделки ванны:
    [​IMG]

    Количество траков осталось прежним, т.к. расположение опорных и поддерживающих катков не менялось. У ванны, всего лишь, отпилили лишний пластик снизу.

    Ну, и, т.к. пришла ко мне металлическая ванна (вес 787 гр.), катки на подшипниках и балансиры на втулках, то буду делать Т-72 на её основе. Правда на ванне надо пересверлить некоторые отверстия, но это не проблема. После завершения работы с пластиковой ванной (шпаклевание и покраска), буду потихоньку делать ванну в металле. Поставлю на неё пришедшие катки на подшипниках, возможно, сделаю балансиры из дюраля (Саша, надеюсь поможешь ;)), поставлю подшипники на выводные валы на выходе оных из ванны, дабы разгрузить крепление редукторов. Редукторы будут стоять металлические тайгеновские, не исключу, что поставлю понижающие 1:4 или 1:5, танк-то будет почти на полкило тяжелее стокового варианта и вырастет нагрузка на двигатели. Но это всё будет делаться медленно и постепенно, спешить мне некуда.
  • Zloyuzver
    Продолжаю описывать доработки, которые я сделал на своём Т-72 от Де Агостини (начало было тут).

    В свете того, что Clark поддерживает откат и механизм наводки с помощью сервоприводов, решил этим воспользоваться, ибо откат на серве реалистичнее того, что предлагает ДеА. Что использовал для переделки:
    1) Пластик ПВХ толщиной 2,5 мм
    2) Сервоприводы (в моём варианте это были Crona 919MG) 2 штуки
    3) Качалки на сервоприводы 2 штуки
    4) Тяги (в моём случае - не регулируемые) 2 штуки
    5) шаровые опоры 4 штуки (на них надеваются тяги)

    Начал с вертикальной наводки. Сначала прикидывал где в башне можно расположить серву. Потом подумал и решил разместить её там, где раньше была плата башни. Всё едино при установке ТК22 эта плата не нужна. Из ПВХ толщиной 2,5 мм сделал ложемент для сервы. На серву одел качалку, в которую предварительно вкрутил одну из шаровых опор, и установил в ложемент. Затем прикрутил его вместо платы:
    Сервопривод наводки.jpeg

    Потом я взялся за механизм отката. Сначала разобрал его и вынул все внутренности (шестерни, пружинки и т.п.). Потом отрезал лишнее (ту часть, где находился мотор). От центрального штифта (или как там он называется... к нему крепится дуло) открутил пластиковую полоску с двумя зубами, а на её место прикрутил шаровую опору и надел на неё одну из тяг. Вторую шаровую опору прикрутил к качалке сервопривода, а сам сервопривод поместил в один из изготовленных ложементов. Экспериментально подобрав расположение, приклеил ложемент к корпусу механизма отката, после чего надел тягу на шаровую опору качалки. Кроме того, в одну из боковин я вкрутил последнюю шаровую опору и закрепил на ней тягу, которая потом будет надета на шаровую опору сервопривода вертикальной наводки. Что получилось - видно на фото:
    Откат 1.jpeg Откат 2.jpeg

    Потом установил всё в башню, закрутил винты и надел тягу на шаровую опору качалки сервопривода вертикальной наводки:
    Проверка расположения 1.jpeg

    Потом приложил шестерню, чтобы ещё раз убедиться, что ничего ничему не мешает:
    Проверка расположения 2.jpeg

    После этого я занялся изготовлением бокса для платы управления, дабы защитить её от попадания грязи и воды.
    Бокс для платы 1.jpeg Бокс для платы 2.jpeg Бокс для платы 3.jpeg

    Сделал кожухи для редукторов и перенёс основной выключатель и регулятор громкости (ибо другие выключатели мне не нужны и я их просто демонтировал) со дна на верх, под крышку моторного отсека, ибо не удобно каждый раз поворачивать танк для его включения и выключения. Позже отверстия в дне ванны заделаю пластиком.
    Вот фото кожухов на редукторах:
    Кожухи на приводы 1.jpeg Кожухи на приводы 2.jpeg

    Как и планировал, выключатели перенёс на панель, которая крепится к кожухам редукторов. Т.к. я сделал включение и выключение дымогенератора с пульта (с помощью управляемого выключателя), то на плате разместил только выключатель питания и регулятор громкости:
    Плата с выключателями.jpeg

    Вот вид на ванну, когда всё в сборе:
    В сборе.jpeg

    Теперь к выключателю и регулятору громкости легко добраться. Для этого достаточно поднять крышку моторного отсека (петли на крышке пришлось немного переделать - из П-образных сделать Г-образные):
    Отсек выключателей 1.jpeg

    Ну и когда крышка закрыта, то ничего не напоминает о том, что под ней:
    Отсек выключателей 2.jpeg

    Подключил светодиод в стволе и ИК-диод в маске и, как и планировал, сделал включение\выключение дыммашины с пульта (о чём уже упоминал выше).

    Подключил к ТК22 блок ИК-приёмников от ДеА, которые шли с "дымоходом", т.е. ТПН (шёл с 37 номером журнала). Собственно, снова переделал этот ТПН. В первый раз я сделал его съёмным, а теперь я его укоротил на 5 мм и встроил в него индикацию попадания (как у ИК-грибков Tamiya), которую, в свою очередь, подключил к плате ТК22 через встроенный дополнительный (второй) разъём от сервопривода (встраивал разъём как в ТПН, так и в опорную пластину в башне). Для индикации взял 4 красных диода с платы, крепившейся в корме танка (она шла с 23 номером журнала). Три диода подключил последовательно, а четвёртый - параллельно им. Результатом вполне доволен - всё светится и всё видно. Ниже фото того, что получилось.

    Сам ИК-приёмник с индикацией попадания:
    ТПН с индикацией.jpeg

    Походный и боевой варианты танка:
    Танк походный.jpeg Танк боевой.jpeg

    Видео тестового заезда:


    А это видео, показывающее работу ИК-приёмника со световой индикацией:


    Теперь хотел бы чуток остановится на подключении электроники Т-72 к плате управления Clark TK22.
    Само подключение вполне обычное. Я никаких промежуточных плат а-ля ДеА или HL не использовал. Подключал элементы напрямую к ТК22 в соответствии с распиновкой, указанной на сайте Clark.
    Вот схема расположения элементов платы:
    TK22g.jpg

    Это схема с нумеровкой пинов на разъёмах:
    TK20 CN2.jpg

    Т.к. я переделал механизм отката и вертикальной наводки под сервоприводы, то, соответственно, я использовал не все разъёмы на плате управления.
    Самый важный разъём - это CN1 (пин 1 это "+", пин 2 - это "-"). Именно в него подключается разъём "А" от аккумулятора и выключателя питания. Но не забудьте, что в разъёме питания "А" надо поменять полярность ("+" и "-" местами), в соответствии с приведёнными выше схемами, иначе спалите плату на раз-два.

    В разъём CN2 подключается ИК-приёмник (HBU) и индикация попадания (светодиоды).
    1. HBU/TBU +
    2. HBU/TBU SIG
    3. HBU/TBU -
    4. TBU FLASH LED -
    5. TBU FLASH LED +
    Внимание, на 4 и 5 пины приходит высокой напряжение, порядка 6-7v. Поэтому, если подключать сюда 4-ре светодиода, то их надо подключать так: три диода подключать последовательно, а четвёртый - параллельно им.

    Т.к. я не использую вспышку высокого напряжения, то разъём CN3 меня не интересует.

    В разъём CN4 подключается регулятор громкости. Распиновка разъёма такова:
    1. Volume Signal Output ( Wiper pin of VR )
    2. Battery -( 1 outside pin of VR )
    3. Volume Signal Input ( 1 outside pin of VR )
    Тут распиновка родного регулятора громкости от ДеА, вроде, подходит без переделок (надо только заменить разъём), но я, исходя из фото на странице Clark'а, поменял местами красный и синий провод.

    В разъём CN5 подключается динамик. Распиновка разъёма:
    1. "-" динамика
    2. "+" динамика
    Опять же - нужна замена разъёма.

    В разъёмы CN6 подключается левый мотор.

    В разъёмы CN7 подключается правый мотор.

    В разъём CH1 подключается канал Aileron (отвечает за повороты танка)
    В разъём CH2 подключается канал Elevator (отвечает за движение вперёд\назад)
    В разъём CH3 подключается канал Throttle (мультифункциональный канал 1)
    В разъём CH4 подключается канал Rudder (мультифункциональный канал 2)

    В разъём CN9 в моём варианте подключаются фары и механизм поворота башни.
    Фары я планирую подключить к пинам 2 и 3.
    2. Head Light LED-
    3. Head Light LED+
    У меня между пинами 2 и 3 напряжение было тоже, что и на клеммах аккумулятора - 7,4v. По сему подключал через кренку (стабилизаторы напряжения) на 5V и светодиоды (на плате ДеА они подключены параллельно) подключал через токоограничительный резистор на 2,2 Ом (какой был в наличии), впаянный в разрыв плюсового провода.
    Механизм поворота башни подключается к пинам 7 и 8

    Дыммашину я буду подключать не через плату, а через управляемый выключатель. По сему разъёмы CN10 (подключение дыммашины) и CN11 (подключение выключателя дыммашины) не использую.

    В J1 подключается ИК-светодиод
    1. IR LED +
    2. IR LED -

    В J2 подключается сервопривод переделанного механизма отката (минусовой провод смотрит наружу).
    1. Signal( White Wire)
    2. +5V ( Red Wire)
    3. Battery - (Black Wire)

    В J3 подключается светодиод вспышки в стволе
    1. LED +
    2. LED -

    В J4 подключается сервопривод переделанного механизма вертикальной наводки (минусовой провод смотрит наружу).
    1. Signal ( White Wire)
    2. +5V ( Red Wire )
    3. Battery - (Black Wire)

    Вот, собственно, и всё подключение.
    Настройка же платы управления производится с помощью пульта управления от Sony. Для этого, к плате подключается ИК-приёмник и светодиод, для индикации выбранного варианта настройки.
    Пульт от Sony я покупал специально, а в качестве ИК-приёмника и световой индикации я использовал сделанный мною же ТПН с индикацией. Ознакомится с инструкцией по подключению и настройке Clark TK22 можно на сайте производителя (на английском). Но если у кого-то проблемы с английским, или ему просто приятно читать инструкции на родном языке, то он может скачать мой перевод инструкции для настройки платы ТК22, которая находится в прикреплённом файле Settings of Clark TK.pdf.

    Ну, и хотелось бы немного пояснить, почему я выбрал именно Clark TK22.
    1. поддержка отката на серве
    2. поддержка механизма вертикальной наводки на серве
    3. реальная плавность хода танка в плане движения
    4. поддержка двух систем ИК-боя (Heng Long и Tamiya)
    5. световая индикация попадания в танк
    6. возможность отключить откат танка при выстреле
    7. возможность отключить дёрганье танка при попадании в него (хватает индикации попадания)
    8. более-менее нормальные звуковые эффекты.
    9. возможность работать с нормальными пультами от 4-х каналов и выше, на которых можно настроить плавность движения, поворотов и т.п. А у меня, аккурат уже была авиааппаратура Turnigy 9x.
    10. возможность выбора режима управления - разные варианты микширования (с возможностью отключения суперспина) или безмикшерный режим - отдельный стик на гуслю (правый стик отвечает за правый трак, левый - за левый)
    11. возможность настроить танк при ИК-боях по тамиевскому протоколу (тип танка, количество попаданий, количество снарядов, время перезарядки и т.п.)
    12. возможность хранить две предустановки и возможность сброса к заводским настройкам (я использую одну предустановку для тамиевских боёв, а вторую - для хенглонговских).
    13. финансовая составляющая - плата не самая дорогая по деньгам и с хорошим соотношением цена\функциональность.

    Добавлено 03.01.2017
    Как и планировал - перенёс ИК-диод из маски орудия в ствол. Для этого из оргстекла сделал мал-мала хитрую втулку длинной около 25 мм и диаметром около 8,5-9 мм:
    [​IMG]
    [​IMG]

    В ней сделал сквозное отверстие диаметром 5 мм, а сзади (до половины длины втулки) рассверлил отверстие до 6 мм. Затем сделал пропил на всю длину 6 мм отверстия (т.е. до половины длины втулки) шириной около 3 мм. Сзади в центральное отверстие сначала вставляется ИК-диод, на который одета обычная трубка от сока, обёрнутая одним витком чёрной изоленты, дабы ИК-сигнал не проходил через эту трубочку на боковые стенки канала. При этом ножки у ИК-диода я изогнул "Г"-образно, чтобы они не мешали свотодиоду и, проходя по пропилу вдоль втулки, не выходили за её наружные размеры.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Потом, за ИК-диодом устанавливается светодиод для имитации вспышки при выстреле.
    [​IMG]

    После светодиод фиксируется с помощью клеевого пистолета и весь блок оборачивается изолентой, чтобы он достаточно плотно сидел в стволе. Естественно, провода для ИК-диода нужно удлинить.
    [​IMG]

    Ну и сам процесс установки трудностей не доставил. Сначала светодиоды протаскиваются через ствол, затем всё фиксируется так, как была описано выше (с помощью клеевого пистолета и изоленты). Когда всё готово - весь блок вставляется в ствол и получается вот такой результат:
    [​IMG]

    Вот видео с примером работы данного блока:


    Добавлено 13.01.2017
    Для тех, кто решил установить на танк комплект аппаратура-блок управления от HengLong, выкладываю схему подключения к RX18 третьего поколения с версией прошивки до 5.2 включительно.

    [​IMG]

    Где:
    1. BAT - разъём аккумулятора (не перепутайте полярность, т.к. у ДеА "+" и "-" на разъёме "А" поменяны местами)
    2. IR LED - ИК-светодиод (соблюдаем полярность при подключении)
    3. HBU - ИК-приёмник. Имеет три контакта - минусовой (В-), сигнальный (Sig) и плюсовой (+4,5v)
    4. Recoil Switch - выключатель на механизме отката (не путать "+" и "-" ибо сюда подключается и светодиод в стволе (о нём чуть ниже)
    5. Speak - динамик
    6. Smoke machine - дым-машина
    7. M.G. LED - светодиод пулемёта (на Т-72 такого нет)
    8. H. Light LED - фары (не путать полярность и проверить сколько вольт туда приходит, чтобы не спалить светодиоды в фарах)
    9. Recoil Motor - мотор механизма отката (проверить полярность, т.к. у ДеА может быть поменяны местами "+" и "-".
    10. Gun Elev Motor - мотор механизма вертикальной наводки
    11. Turret Motor - мотор механизма поворота башни
    12. Bind - сюда подключается кнопка биндинга (согласования) блока управления с пультом
    13. Motor right - правый ходовой мотор
    14. Motor left - левый ходовой мотор
    Касаемо подключения светодиода имитации вспышки при выстреле, размещённого в стволе, - он подключается только через резистор (вроде, порядка 100 Ом) в разрыв концевика на механизме отката ствола (Recoil Switch). Ну и стоит проверить сколько вольт туда приходит, чтобы не спалить светодиод в стволе.

    Платы от ДеА не используются, ровно как и приёмник от ДеА. Их можно смело снять и... положить на полку или выкинуть.

    P.S. Возможно, когда куплю вторую ванну, займусь увеличением клиренса, а то текущие 15 мм меня не радуют, т.к. в соответствии с масштабом, клиренс должен быть 27-29 мм (у оригинала клиренс 428–470 мм), но ни как не 15 мм.

    Вложения:

  • Zloyuzver
    Решил выложить тут все доработки, которые я делал на своём танке Т-72 от Де Агостини. Но в виду ограничения на количество прикреплённых файлов, пришлось разбить его на несколько частей, за что прошу прощения.
    Первым делом перенёс правый ящик ЗИП поближе к башне, т.к. изначально он слишком далеко отнесён от неё и смотрелось это, как минимум, странно. Пришлось немного подточить один из крюков, но зато размещение ящика стало намного красивее и адекватнее (ящик не висит в воздухе):
    ЗИП 03.jpg ЗИП 04.jpg ЗИП 05.jpg ЗИП 06.jpg

    Затем я решил перенести выхлоп от дымогенератора с кормы, куда его вывела в стоке ДеА , на правильное место - левый борт. Для этого аккуратно расточил отверстия и на уровне второго отверстия (если считать слева направо) просверлил дырочку и вклеил в неё шланг от аквариумного компрессора. Всё едино родная трубка от дымогенератора даже до задуманного отверстия в корме не доставала. Ну и, покрасил выхлопную чёрной краской с небольшой имитацией потёков под ней.
    Выхлопная 1.jpg Выхлопная 2.jpg Выхлопная 3.jpg

    Я решил перенести на верхнюю часть корпуса выключатели с низа танка. Так и добраться до них удобнее, и меньше шансов, что их забьёт грязью или закоротит водой при езде. Для этого я в моторном отсеке сделал вырез аккурат под крышкой моторного отсека, сделал самодельные петли и установил крышку моторного отсека на них.
    отсек для выключателей 1.jpg отсек для выключателей 2.jpg отсек для выключателей 3.jpg отсек для выключателей 4.jpg

    На этом этапе работу над крышкой моторного отсека я прекратил, т.к. ни ванны, ни моторов с редукторами не было.

    Следующее, чем я занялся, был ТПН, ибо тот "дымоход" что пришёл с очередным номером журнала от ДеА меня отнюдь не впечатлил.
    Сначала из пластика я сделал несколько вариантов ТПН и окрасил их:
    ТПН 1.jpg

    Затем окончательно переделал ТПН в съёмный, в том числе и в плане электроники (провода к ИК-приёмнику). При переделке в качестве разъёмов использовались разъёмы от сервоприводов ("папа" и "мама") и, естественно, родной провод от ИК-приёмника, предварительно разрезанный на две части.
    Сначала я сделал опорную пластину, которая будет крепиться изнутри башни в месте крепления ТПН (по бутербродной технологии из 2,5 мм ПВХ). Дремелем в её центре проделал прямоугольное отверстие под разъём от сервопривода (установил там "папу") и приклеил установленный разъём суперклеем. Естественно, перед приклейкой обжал провода на пинах разъёма и пропаял их для большей надёжности. В муляже также выпилил углубление и вклеил в него разъём сервопривода, но без установленных пинов (т.е. пустой). Затем изготовил из ПВХ донце для цилиндра ИК-приёмника, проделал в нём отверстие под разъём сервопривода ("мама") и, предварительно обжав и пропаяв провода на пинах разъёма, вклеил его в донце. После слегонца покрасил белый пластик и всё.
    Опорная пластина с установленным разъёмом и проводами для подключения к плате:
    ТПН 4.jpg ТПН 5.jpg

    Муляж ТПН с вклеенным "пустым" разъёмом сервопривода:
    ТПН 6.jpg

    ИК-приёмник с вклеенным разъёмом сервопривода:
    ТПН 7.jpg

    Установка опорной пластины в башне:
    Вид снаружи и изнутри:
    ТПН 8.jpg ТПН 9.jpg

    А так всё выглядит при окончательной установке деталей на (и в) башню муляжа и ИК-приёмника:
    ТПН 10.jpg ТПН 11.jpg

    По приходу ванны с электроникой возникла проблема с родным блоком управления от ДеА - он тупо сгорел, даже не начав толком работать. Помаявшись с попыткой замены блока по гарантии (претензию о браке ДеА на тот момент принимала только от граждан РФ и только по РФ отправляла замену, и это не смотря на официальную продажу журнала в РБ), я плюнул на всё и купил плату управления Clark TK22 T-55 (звуки от Т-55), о чём не жалею. По приходу платы я продолжил сборку и модернизацию.

    Продолжение тут - часть 2.